Материалы для бассейна

Материалы для бассейна

В наши время модно строить бассейны прямо у себя во дворе. Большие плюсы бассейнов в том, что в них могут играться и купаться дети. Также бассейн – предмет активного отдыха для взрослых, где они смогут укреплять свое здоровье и наслаждаться в жаркие летние дни купанием в прохладной воде.

Бассейны делятся на 2 типа:

каркасные и котлованные, у каждых свои достоинства и недостатки. Котлованные бассейны недороги в изготовлении. Из минусов – большой объем работ и невозможность демонтажа конструкции. А каркасные бассейны легко и довольно быстро можно построить в домашних условиях. Еще одно их преимущество – это доступность материалов и возможность демонтировать конструкцию.

Котлованные бассейны

Котлованный бассейн можно купить или построить самому, его можно соорудить из различных материалов. Есть четыре основных типа материалов, подходящих для устройства бассейнов:

  • пластик;
  • композитные материалы;
  • бетон;
  • нержавеющая сталь.

Бассейн из пластика

Первый этап: покупка чаши бассейна. Следует покупать чашу с учетом ваших пожеланий и места, где он будет установлен.

Второй этап: сначала нужно подготовить площадку под бассейн, вырыть ров (его объем будет зависеть от объема пластиковой чаши бассейна). Эта яма заполняется на 20 см гравием и песком, а наверх ложится монолитная, железобетонная плита на 20-25 см больше диаметром, чем сама чаша, она должна иметь толщину 20-25 см.

Третий этап: установка самой пластиковой чаши. Сверху на бетон нужно застелить геотекстиль, а затем слой пенопласта для теплоизоляции (толщина должна быть от 20 до 30 см), все это накрыть прочной пленкой. Осталось только поместить сам бассейн и укрепить его стенки пенопластом, который будет служить амортизатором.

Четвертый этап: наш пластиковый бассейн уже почти готов, осталось только внутри укрепить чашу вертикальными распорками, а снаружи установить опалубку и постепенно, слой за слоем, залить бетоном. Ну, вот и все, наш пластиковый бассейн готов.

Бассейн из композита

Бассейн из композита – довольно новое изобретение, но оно уже хорошо себя зарекомендовало. Что такое композит? Это не что иное, как смесь различных строительных материалов и смол, сформированных на армированном каркасе. Такие бассейны очень прочные и не поддаются физическим повреждениям. Бассейны даже наибольших размеров легко могут выдержать давление, создаваемое водой. Композитный материал хорошо держит форму и не разбухает, такие бассейны долговечны и практически не требуют дополнительного ухода. Устанавливаются такие бассейны идентично вышеописанному.

Бассейны из бетона

Эти сооружения – гарант долговечности. Бетон устойчив к температурным изменениям. Форма бетонной чаши и размер может быть самым разнообразным, от большого до маленького. Размер может ограничить разве что ваша фантазия и площадь участка.

Этапы строительства бетонного бассейна

Первый этап: роем котлован. Размеры котлована обязаны быть больше предыдущего бассейна во все стороны примерно на метр. Независимо от размера бассейна большой резерв нужен для будущей установки опалубки. Во избежание проседания конструкции в будущем на дно насыпают подушку из щебня и песка, а поверху заливают стяжку из бетона.

Второй этап: только когда бетон высохнет, производится закладка арматуры, сначала на дно, потом на стенки бассейна. На стыках нужно очень качественно соединить арматуру, так как в этом месте самые больше нагрузки.

Третий этап: теперь можно приступить к монтажу опалубок и закладных деталей. Форма будущего бассейна будет зависеть от формы опалубки и закладных.

Четвертый этап: теперь можно приступить к заливке бетона. Если вы эксперт, и у вас есть опыт роботы с бетоном, можно заливать одним слоем, а если вы не профи в этих делах, то лучше будет заливать бетон в два слоя.

Бассейны из нержавеющей стали

Это альтернатива цельным железобетонным бассейнам. Такие конструкции можно располагать на поверхности земли или пола. Другой вариант – частично или полностью погружать в землю. Если бассейн небольшого размера, то его доставляют на место целым, а если конструкция очень габаритная, то ее собирают на месте и монтируют. Огромный плюс бассейна из нержавеющей стали – возможность его перемещать с одного места на другой. А также бассейн можно увеличивать и уменьшать.

Итак, приступим непосредственно к монтажу.

Первый этап: устанавливается бетонная основа.

Второй этап: вырезаются все необходимые отверстия.

Третий этап: все предварительно приготовленные элементы закрепляются на фундаменте.

Четвертый этап: установка аттракционов, системы распределения чистой воды, элементов оснащения бассейна.

Пятый этап: заливка нижних оснований бетоном и отделочных элементов.

Шестой этап: монтаж системы водоподготовки, проводка и монтаж труб подвода и отвода воды.

Как установить пластиковое окно самостоятельно

Как установить пластиковое окно самостоятельно

Сегодня уже редко у кого можно увидеть деревянные окна. Сейчас предпочтение отдают пластиковым окнам. И главная причина этого – большой список преимуществ. Как установить окно самостоятельно?

Основные преимущества

  • Как установить пластиковое окно самостоятельноУ них хорошая тепло- и звукоизоляция;
  • Могут иметь различную форму, которая во многом будет зависеть от предпочтений заказчика;
  • Окна не требует дополнительной окраски и обработки;
  • Их легко устанавливать;
  • Имеют привлекательный внешний вид;
  • Длительный срок службы.

Установить окна можно при помощи специалиста, а можно и самостоятельно. Если, вы решили самостоятельно установить окна, то перед этим нужно понять, как правильно это сделать.

Этапы установки пластиковых окон

  1. Сначала изучается рынок пластиковых окон, изучаются какие есть предложения. Сделать определенные выводы по соотношению цены и качества продукции. Выявить определенные параметры, которыми должно обладать окно. Далее делается замер проема, это требует большой концентрации вниманием. Ведь, если это сделать неправильно, то окно может не войти в проем. Для этого используется рулетка. Ею измеряются расстояние между парами точек проема. В идеале, еще делается и чертеж с нанесением всех размеров. Так будет легче осуществлять монтаж окна, также будет гарантия, что окно прослужит долго, будет иметь хорошую звуко- и теплоизоляцию. Если будут расхождения по размеру, у одних и тех же составляющих, тогда нужно придерживаться прямых углов и геометрической правильной форме;
  2. После того, как чертеж будет готовым, вновь замеряются размеры окна и сверяются с чертежом. Если размеры подтвердились, можно заказывать оконный блок. При заказе, важно уточнить, нужны ли оконные створки, если да, то уточняется их направление. Заранее нужно обсудить цвет окна, они бывают не только стандартного белого цвета, есть и другие оттенки;
  3. После доставки оконного блока начинается его установка. Чтобы установить окно понадобится: перфоратор, саморезы, сверла по металлу и бетону, молоток, дюбель-гвозди, строительный уровень. Когда окно имеет массивный размер, и вы понимаете, что самостоятельно его установить не в состоянии, тогда приглашаете помощника;
  4. Установка рамы должна происходить таким образом, чтобы она была параллельной по отношению к внешней стороне стены. Чтобы не занимать лишнее пространство, рама устанавливается ближе к наружной части стены. Когда стены недостаточной толщины, рама должна стоять посередине проема. Когда рама устанавливается в вертикальном положении, нужно проконтролировать ее правильное размещение строительным уровнем. Для закрепления делаются отверстия на каждой стороне, одно отверстие – на один метр по длине. В отверстия вставляются дюбеля, и происходит крепление рамы при помощи саморезов;
  5. Навешивание створок, после необходимо убедиться, что они правильно работают. После устанавливаются стеклопакеты и фиксируются. Зазоры заполняются монтажной пеной. Излишки удаляются ножом. Используя шестигранник, регулируется плотность открывания створок.

Как выровнять пол в комнате и уложить ламинат

Как выровнять пол в комнате и уложить ламинат

Как выровнять пол в комнате и уложить ламинатУкладка ламината профессионалами – зрелище интересное. А укладка ламината своими руками поможет сэкономить семейный бюджет и набраться полезного опыта. Если ламинат уже куплен, он должен находиться в том же помещении, где его планируется уложить. Это необходимо, чтобы он принял окончательную форму при той температуре и влажности, при которой ему придется лежать постоянно. Но как быть, если пол в комнате оказался неровным?

Выравниваем пол

До начала работы должна быть произведена оценка ровности пола, на который ляжет ламинат. Проверку исходного деревянного пола можно осуществить с помощью уровня. Если на двух метрах поверхности перепад высоты составляет несколько миллиметров, то это величина допустимая. Но настолько ровным пол бывает редко. Для выравнивания деревянной поверхности можно воспользоваться шлифовальной машиной.

Выравнивая пол листами ДСП, следует учесть, что выделение паров формальдегида, содержащегося в этом вторсырье, может плохо влиять на здоровье живущих в доме людей. Кроме того, при попадании влаги на поверхность листа возможно образование пузырей.

Если в выравнивании нуждается пол из бетона, придется сделать бетонную стяжку, сняв предварительно старый паркет или линолеум. Для устройства стяжки используются самовыравнивающиеся смеси для пола или цементная смесь. Добиваясь ровности пола, не забывайте применять уровень.

Неровность также могут сгладить различные подложки, в результате чего в помещении повысится уровень тепло- и звукоизоляции, в то же время они послужат добавочной опорой для ламината. Также начальный слой при укладке можно сделать паро- и влагонепроницаемым, из специальных материалов.

Укладка ламината

Итак, подложка под ламинат уже готова, пора приступить к его укладке. Начать этот процесс можно от любой стены, но считается, что при укладке материала под прямым углом к окну швы менее заметны. Поскольку в зависимости от температуры в разное время года ламинат то расширяется, то сжимается, по-за стенами нужно оставлять зазоры, отступая на расстояние до 7 мм.

Подгонять доски ламината необходимо по принципу «выступ-паз», ликвидируя неплотное прилегание с помощью молотка и клиновидного бруска. Для укладки второго ряда первую доску нужно распилить пополам, в третьем ряду первая доска остается целой, и так до конца. Такое шахматное смещение помогает достичь того, что уложенный пол будет обладать большей прочностью.

Собранный второй ряд за края придвигается к первому и соединяется с ним по тому же принципу «выступ-паз». Плотность прилегания надо обязательно контролировать молотком и деревянным брусочком.

В процессе подгонки ламината не следует забыть о температурных швах с противоположной стороны помещения. Заканчивается работа укладкой по периметру комнаты подобранного по цвету плинтуса.

Материалы для отделки фасадов

Материалы для отделки фасадов

Дома могут быть построены из различных материалов. В большинстве случаев стены дома возводятся из материалов, которые впоследствии требуют внешней отделки.

Но стоит заметить и тот факт, что внешнюю отделку делают не только для красоты, но и для практичности эксплуатации дома. А именно она выполняет функции звукоизоляции, теплоизоляции и защищает от ветра.

В современном мире материалов для отделки фасадов существует достаточно много. Но при этом их можно разделить на две основные группы:

  • растворы, которые сделаны на основе цемента;
  • декоративные изделия из различных материалов, таких, как: металл, дерево, камень, пластик и стекло.

Самыми популярными фасадными материалами являются:

Кирпичная кладка или же кладка при помощи природного камня, которая делается с расшивкой швов.

Каменная кладкаОблицовка кирпичной кладкой или природным камнем достаточна популярна за счет ее положительных свойств. Благодаря такой кладке стены дома защищены от влаги и мороза. Также эти материалы придают стенам долговечность и не подвержены горению.

Сегодня можно найти кирпич и камень для отделки фасада разных цветов и рисунков, а также фактур. При этом держится такая отделка более 10 лет.

Но, помимо всех плюсов, можно выделить и минусы. Главным минусом является высокая стоимость материала. Особенно это касается природного камня.

Отделка искусственным камнем.

Отделка искусственным камнем.Такой вариант отделки более дешевый, в отличие от натурального камня. Поэтому является более экономичным, но не менее красивым вариантом отделки.

В продаже чаще всего встречается клинкерная плитка. Она представляет собой имитацию кирпича, но при этом ее плюсом является то, что она богаче выглядит по сравнению с облицовочным кирпичом.

Также существуют клинкерные панели, которые позволяют увеличить теплоизоляцию помещения. Но их в продаже встретить достаточно тяжело.

Отделка декоративной штукатуркой.

Отделка декоративной штукатуркойТакая отделка состоит из песчано-цементного раствора. Очень часто к этому раствору добавляются различные красители и мелкая крошка из битого стекла или опилок.

За счет добавлений мелкой крошки нанесение такой отделки на фасад является более легким вариантом. То есть нет необходимости выводить ювелирные швы кладки или разглаживать бетонные стены.

Ее стоимость еще дешевле, чем искусственный камень.

За счет своей пористости она пропускает влагу. Также теплопроводность стен понижается, что приводит к повышению температуры в помещении.

Из недостатков этого материала можно выделить низкую гидроизоляцию, что приводит к быстрому разрушению стен.

Но если раствор будет тщательно перемешан, то можно уменьшить поры, следовательно влага не сможет добраться до стены.

Отделка сайдингом.

Отделка сайдингомЭто самый популярный вариант отделки и самый востребованный. Это связано с тем, что такой материал достаточно дешевый и его легко можно установить.

Сайдинг бывает виниловым или металлическим. Виниловый сайдинг дешевле, нежели металлический.

Но использовать виниловый сайдинг можно не везде, так как он не подходит для жаркого климата. При воздействии температурных перепадов на материал, образуются мелкие щели. Через эти щели может проникать мусор и различные насекомые.

Также отрицательной стороной винилового сайдинга является то, что он подвержен быстрому возгоранию.

А вот металлический сайдинг не имеет этих недостатков, поэтому его использование более практично. Единственным минусом его использования является шум, который может возникнуть при сильном ветре.

Отделка деревянной рейкой (вагонкой).

Отделка деревянной рейкойЭтот материал часто используют в тех регионах, где есть большие запасы леса. Отделка при помощи деревянных реек выглядит очень богато и красиво.

Дерево можно спокойно покрасить в любой цвет, а также зашлифовать.

Минусом такого материала является его цена. Также при монтаже стоит учитывать тот факт, что дерево имеет свойство деформироваться.

А если говорить о пожарной безопасности, то именно дерево является самым опасным материалом, так как быстро возгорается и сгорает.

Выбор материала зависит не только от ценовой категории, но и от климата. Поэтому к этому вопросу стоит подходить с умом.

Отделка откосов пластиковых окон

Отделка откосов пластиковых окон

Отделка откосов пластиковых оконПеред отделка оконные откосов обрезают все излишки монтажная пены, образовавшиеся между окном и проемом. Для этого можно воспользоваться обойным ножом. С откосов происходят грязь и пыль. В кирпичном доме углубляют швы между кирпичами, чтобы цементный раствор прочнее связывался с поверхностью.

Для этого берут зубила и простукивают молотком по тупому концу, разместив инструмент около шва.

Откосы обрабатывают антигрибковыми грунтовкой. Для покрытия поверхности раствора используют кисть, щетка или валик. Установка маяков помогает получить равные откосы. Маяки располагают по периметра металлического профиля. Их заделывают раствором, чтобы выступала только верхняя кромка. На том же уровнь с противоположной стороны закрепляют металлические уголки. По этой метку определяют толщину штукатурного слоя. После отделки маяки вынимают, а уголки замазывают раствора цемент.

Для нанесения штукатурки используют специально Лопатка. Захватывают небольшую порцию раствора и набрасывает его на откос. Для разравнивания поверхности применяют полутерок или большой шпатель. Слой штукатурки может иметь толщину 5-7 см. Чтобы материал хорошо просох, штукатурка проводят в несколько слоевых. Если используют цементно-Песчаный раствор, его толщину не должна превышать 2 см. Для цементно-известкового и гипсового раствора делают слой толщину 5 см.

Поверхность обрабатывают полутерком на Резиновая основа. Штукатурка затирают в разных направлениях. После высыхания откоса его ошкуривают мелкозернистой наждачной бумаге. Места между профилем и штукатурка нужно загерметизировать, чтобы не образовывались трещинах. Работы проводят акриловая герметик, этот материал имеет высокую пластичность и при необходимости трещинах можно будет подмазать.

Ведущий производитель башенных кранов занимается реализация башенных кранов и кранов-погрузчиков по низко цене для физических и юридических лиц, каталог кранов есть на сайте с фотографиями. Имеется портальный кран, который имеет стрелу 30 м. И поднимает грузы весом до 10 тонн.

Где купить стройматериалы быстро и недорого

Где купить стройматериалы быстро и недорого

Где купить стройматериалы быстро и недорогоВесна, лето и осень — это не только увлекательные походы и отдых на море, но, и время, когда можно заняться улучшением своего быта. Одни строят дачи, другие — дома. А третьи, воплощая в жизнь свои фантазии, делают евроремонты. Все эти мероприятия требуют значительных затрат. Даже косметический ремонт, если это не просто побелка, может сильно ударить по кошельку. Потому что современные обои, напольные покрытия, подвесные потолки стоят недешево. Желания приобрести самые лучшие стройматериалы всегда идут в ногу с намерениями купить эти товары как можно дешевле. И вот здесь возникает вопрос: где купить стройматериалы быстро и недорого?

Если раньше, лет 30 назад, можно рассматривать эти воспоминания как ностальгию по прошедшим временам, когда цемент, гвозди, краска и т. д. стоили в любом районе города одинаково, то в нынешнее время даже зайдя за угол, цена на стройматериалы в одном магазине значительно будет отличаться от стоимости товара в другом. Безусловно, у любого покупателя возникает вопрос: зачем платить больше? И это нормальная позиция любого здравомыслящего человека. Конечно, для того, чтобы объехать весь город в поисках стройматериала по более низкой цене необходимо не только желание сократить до минимума свои расходы, но и определенное время. А времени, как часто бывает, в обрез. Как быть?

Очень здорово если есть друзья, которые прошли через весь тернистый путь, связанный со строительными работами. У них можно поинтересоваться и ценами, и местами приобретения стройматериала, сопоставить с ценами, уже увиденными ранее.

Можно посетить строительный супермаркет, где, как говорится, все в одном. В супермаркете есть почти все для строительства: краски, шпатлевки, напольные покрытия, цемент, лесоматериал и много другое. Здесь можно полностью закупить весь необходимый стройматериал. Выбор настолько большой, что придется не один час провести в стенах этого магазина. Цены, сравнительно с другими строительными магазинами, значительно ниже, но, несмотря на это, качество товара очень высокое. Напольные покрытия, подвесные потолки, обои имеют такой огромный ассортимент, что начальные фантазии относительно ремонта ничто по сравнению с теми, какие могут возникнуть потом. После посещения супермаркета планы относительно ремонта могут кардинально измениться в связи с разнообразностью стройматериала. Вместо дорогостоящего материала можно купить изделия не хуже, но по более низкой цене.

Если возникла необходимость в приобретении цемента, лесоматериала, кирпича, бута, щебня, песка в большом количестве, тогда лучше обратиться на склады, продающие лес и цемент, на предприятия, изготавливающие эти стройматериалы. Там можно будет купить все эти материалы без накруток.

Покупая стройматериалы нужно помнить, что низкая цена на стройматериал бывает еще из-за плохого качества товара (просрочен, имеются повреждения). Здесь, как говорится, желательно не опростоволоситься. Покупая цемент, независимо от того кто его реализует, нужно просмотреть соответствует ли он марке, которая затребована, обратить внимание на место его хранения. Если помещение влажное, скорее всего, цемент частично потерял свои свойства и имеет окаменелости. Строительный лес тоже может иметь свои минусы: поражение грибком, подпорчен шашелем или короедом.

Кроме вышеперечисленных вариантов приобретения стройматериалов, нужно обратить внимание и на строительные магазины интернета. Кроме цемента, леса, камня, может возникнуть потребность в приобретении стремянок, бетономешалок, шпателей и другого подручного материала. Цены на них в интернет-магазинах бываю значительно ниже при сохранении отличного качества товара. Так что, не выходя из квартиры или дома, можно приобрести сравнительно недорогой товар. Причем, если идет оптовая покупка на определенный товар, в интернет-магазинах имеются скидки.

Неплохо было бы поинтересоваться ценами на стройматериалы на строительных рынках, где цены тоже варьируют. Чем хорош рынок? На рынке можно торговаться, при этом цена на стоимость нужного товара во время торга может значительно снизиться и как результат значительно сбережет ваш кошелек. Во время торга нужно тщательно осматривать покупаемый товар. Любое повреждение, даже упаковки, будет давать перевес в сторону снижения цены на него. Это может быть вмятина на банке с краской, разорванная упаковка на обоях, скол на покупаемом стекле, который не будет помехой в установке его на нужное место (окна, двери).

Можно купить стройматериал по объявлению в газете, подобрав подходящую цену. Единственный недостаток такой купли – пройдет много времени, пока подберешь нужное качество товара. Поэтому, скорее всего, лучше обратиться к вышеперечисленным торговым объектам, где можно приобрести качественный строительный материал, и при этом сэкономить значительную сумму денег, которая, возможно, пойдет на приобретение мебели.

Фурнитура для межкомнатных дверей

Потребность в красивых ручках, петлях и надежных защелках для межкомнатных дверей в нашей стране возникла только в начале семидесятых. До этого скудный ассортимент этих довольно непритязательных изделий, выпускаемых отечественной промышленностью, вполне удовлетворял запросы большинства потребителей.

Уже в девяностых годах рынки заполнились сначала сверкающими дешевыми латунными изделиями, в основном, индийских и турецких ремесленников, ну а со временем очередь дошла и до продукции солидных итальянских, испанских и швейцарских фирм. И сегодня уже никого не удивляет пара ручек стоимостью в 150 у.е. — авторский дизайн всегда стоит дорого. Впрочем, от исторического экскурса пора перейти и к современному состоянию дел в этом секторе отечественного рынка, на котором, кстати, безраздельно господствуют иностранные производители.

Для большинства потребителей основным критерием при приобретении фурнитуры являются ее внешние качества. А ведь пользуются ручками и защелками (например, в санузле) довольно интенсивно, гораздо чаще, чем замком на входной двери. И если при выборе последнего всегда учитывается его надежность, то к фурнитуре для межкомнатных дверей отношение, напротив, — более чем снисходительное. Большинство покупателей, вероятно, полагает, что от таких простых устройств трудно ждать неприятностей. А между тем, эти примитивные на первый взгляд изделия, даже очень дорогие, имеют характерную особенность, как в установке, так и в использовании на дверях определенного типа, не учитывая которые можно повредить новую дверь. А сегодня на полированной поверхности даже не самого дорогого дверного блока стоимос тью 400 у.е. любая царапина воспринимается куда серьезнее, чем на старых дверях.

Материалы и покрытия фурнитуры для межкомнатных дверей

Латунные сплавы по-прежнему являются самым популярным материалом у производителей фурнитуры. Причина этого — в сочетании отличных антикоррозионных свойств и хорошей обрабатываемости. Да и блестит полированная латунь почти как золото. Правда, у незащищенной латуни это сияние сохраняется очень недолго, т.к. поверхностный слой латунного изделия окисляется и темнеет, но после недолгой полировки блеск возвращается, хотя в труднодоступных местах патина остается. В таком виде латунная фурнитура тоже может быть достаточно привлекательна, патина создает ощущение оседающей «пыли веков», подобно окисной пленке на бронзе или на столовом серебре. Недаром швейцарская фирма HOPPE выпускает, в частности, для входных дверей латунные полированные ручки без защитного покрытия.

Для любителей новизны сохранить драгоценный блеск полированной латуни могут современные лаковые покрытия, сделанные, в основном, на основе эпоксидных смол. На латунную основу можно нанести электролитическим способом тонкий слой другого металла или его окисла. Причем в одном изделии нередко используются даже несколько типов покрытий — например, сочетание позолоты и черного никеля в изделиях фирмы М.В.С. Современные технологии позволяют создавать покрытия, которые, несмотря на небольшую толщину декоративного слоя, равную в лучшем случае нескольким десяткам микрон, могут служить не один десяток лет. Так, покрытие фирмы COLOMBO, наносимое на латунную заготовку, состоит из пяти слоев — сначала электролитическим способом наносятся два слоя меди, затем тем же способом слой никеля и, наконец, основной декоративный слой. Это может быть слой золота или хрома. Последним наносится эпоксидный лак. Прочность такого многослойного покрытия такова, что на многие свои изделия COLOMBO дает тридцатилетнюю гарантию. А фирма FRACIO заявляет даже о пожизненной гарантии на свои ручки серии Inoxbrass.

Помимо латуни для фурнитуры используются и другие материалы — пластик, нержавеющая сталь, а также сплавы на основе цинка или алюминия, которые могут окрашиваться, например, напыляемой полиэфирной порошковой краской, запекаемой при температуре 200°С, или образовывать на своей поверхности, в частности, при обработке в кислоте (оксидирование), прочный слой окислов.

Классические ручки для межкомнатных дверей

Варианты крепления ручек
Рис 1. Варианты крепления ручек

Традиционные европейские ручки в виде рычага — фалевые — устанавливаются на дверь вместе с врезаемым в ее полотно плоским механизмом. На отечественном рынке они представлены продукцией -AMIG, LLAMESAN — Испания (1 5-30 у.е.), ABLOY — Финляндия, COLOMBO, MANDELLI, FRACIO, М.В.С. — Италия (30-150 у.е.), Н.Р., HOPPE — Швейцария (30-100 у.е.).
Фалевые ручки выпускаются в двух вариантах: розеточные и т.н. ручки на пластине. Всего существует три варианта их крепления, (рис. 1).

  • Сами ручки закреплены на пластине или на розетке блокировочным кольцом (рис. 1, вариант А).
  • Стопорными винтами ручки связаны между собой через четырехгранный стальной шток, проходящий через механизм (рис. 1, вариант Б).
  • Двойное сквозное крепление, объединяющее два предыдущих варианта (рис.1, вариант В).

Пластина, розетка или пластиковая обойма могут крепиться к дверному полотну шурупами или стягиваться винтами. Однако с розеточными ручками шурупы могут использоваться далеко не на всех дверях. Например, в комбинированных испанских дверях, после того как будет сделано углубление для механизма, толщины оставшегося

Крепление пластины, розетки или пластиковой обоймы к дверному полотну шурупами
Рис 2. Крепление пластины, розетки или пластиковой обоймы к дверному полотну шурупами

материала бывыет явно недостаточно для надежной фиксации ими розетки или пластиковой обоймы (рис. 2). Хотя при таком способе крепления шурупы почти не работают «на отрыв» (основная нагрузка в этом направлении воспринимается двумя стопорными винтами, с помощью которых обе ручки крепятся к штоку), а только препятствуют прокручиванию обоймы и декоративного щитка, закрепленного на ней. Но через некоторое время это крепление ослабнет, и поворачивающийся вокруг оси при вращении ручки декоративный металлическая щиток начнет царапать поверхность дверного полотна. Поэтому для таких дверей предпочтение следует отдавать либо ручкам на пластине, у которых крепление шурупов не совпадает с местом врезки механизма, либо розе-точным ручкам с винтовыми стяжками (рис. В).

Кстати, далеко не всегда отверстия, предназначенные в механизме для винтов, совпадают с отверстиями на розетке и пластиковой обойме. Чтобы не бегать потом в поисках нужного механизма и не искать новые ручки, лучше всего проверить это в момент их приобретения.

Крепление ручки стягивающими винтами (дверь с притвором)
Рис 3. Крепление ручки стягивающими винтами (дверь с притвором)

Нередко на рынке попадается безымянный товар, внешне мало отличающийся от фирменной продукции, да еще и с броской надписью на упаковке (например, «Design Itali»), при полном отсутствии координат изготовителя. На определенную часть потребителей это действует безотказно, они окончательно делают свой выбор в пользу более дешевого изделия, у которого дизайн, может быть, и итальянский, но на обратной стороне такой ручки вдруг обнаруживается арабская вязь. У таких изделий зачастую ось прямоугольного углубления под стальной шток не совпадает с осью вращения самой ручки и ее фиксатора. Обнаружить это тоже можно своевременно. Например, если ручки прикреплены к пластине с помощью стопорного кольца, то ось штока, вставленного в это отверстие, при повороте ручки должна оставаться неподвижной, а не описывать при вращении конус. Это один из самых принципиальных моментов для сантехнических ручек на пластине, т.к. если оси на двух ручках не будут совпадать, то и шток фиксатора будет наклонен (рис.4). В результате, его будет трудно повернуть, а главное — основная часть силы, прикладываемой к фиксатору или к ручке, будет передаваться на крепежные шурупы, удерживающие пластину, а у механизма защелки «гуляющий» шток будет стремиться изменить положение втулки. И неизвестно, что произойдет быстрее — выйдет из строя механизм или крепящие ручку шурупы будут вырваны из дверного полотна.

При покупке пластинчатых ру чек с фиксатором (в которых обе детали крепятся к пластине с помощью блокировочного кольца), важно учитывать и «сторонность» открывания двери. Для того чтобы из правой ручки сделать левую, нужно поменять местами лицевую и изнаночную части фиксатора, а для этого нужно снять блокировочное кольцо. С помощью специального инструмента эта операция происходит очень просто. Но далеко не у каждого мастера этот инструмент есть. И тогда начинаются попытки разжать кольцо подручными средствами. Заканчиваются они обычно повреждением кольца и глубокими царапинами на лицевой стороне ручки.

Механизмы ручек для межкомнатных дверей

Даже для одной квартиры к фалевым ручкам подбирают механизмы различных типов — от простенькой защелки и защелки с фиксатором для сантехнических дверей до замков с цилиндром повышенной секретности (для двери, дублирующей входную) или несложных сувальдных замков для желающих запереть одну из комнат. В Россию механизмы поставляют, в основном, следующие фирмы — ABLOY (Финляндия), AMIG и UCEM (Испания), AGB (Италия), KALE (Турция), HOBES (Чехия). Диапазон цен на изделия тоже довольно широк — от 1 до 20-30 у.е.

Рис 4.
Рис 4.

Среди производителей фурнитуры есть определенная специализация, только очень немногие из них — такие как ABLOY или AMIG — сочетают выпуск большого количества механизмов разных типов и широкого модельного ряда ручек. Поэтому нередко фа-левые ручки оснащают механизмом другого производителя. Подбор обычно делает продавец, и далеко не всегда его выбор оказывается верным. Потребителю же следует обратить внимание на несколько моментов.

Например, ручку, максимальный угол поворота которой составляет 30°, могут снабдить механизмом, у которого язычок защелки полностью убирается только при повороте ручки на 45°. Последствия такой комплектации, в общем-то, не катастрофичны, но все же вызывают определенные сложности, поскольку для того, чтобы вывести язычок из запорной планки, придется увеличивать зазор между дверным полотном и коробкой.

Массивные латунные ручки, не имеющие собственной возвратной пружины, устанавливают на дверь, в которую врезана лишь слабенькая защелка. В результате, ручки провисают, т.к. пружина защелки неспособна вернуть ручки в первоначальное положение.

Механизм поставляется вместе с его ответной частью (запорной планкой), врезаемой в дверную коробку. Для межкомнатных дверей, имеющих в горизонтальном сечении форму прямоугольника, она должна иметь выступ, предназначенный для того, чтобы защитить поверхность дверной коробки от повреждения язычком замка. Он может быть очень небольшим и доходить только для края коробки, но лучше, чтобы выступающая часть планки защищала не только коробку, но и прибитый наличник, и была немного изогнута (рис.2).

ol_acfДля того чтобы дверь закрывалась плотно и не дребезжала (например, при сквозняке), ответная (запорная) часть замка должна быть врезана с очень высокой точностью. Однако удается это далеко не всегда, и в таких случаях очень полезной оказывается ответная часть, имеющая т.н. поджимающую планку. Изгибая ее, можно обеспечить плотный контакт дверного полотна с коробкой.

Итак, что необходимо знать при выборе механизма и ручек.

  • Язычок замка должен иметь мягкий ход.
  • Пружина замка должна быть достаточно сильной, способной возвращать в исходное положение не только язычок, но и ручки, не обладающие собственной возвратной пружиной.
  • Язычок замка должен полностью убираться внутрь замка при повороте ручки не более чем на 20-30°.
  • Угол поворота ручки должен обеспечить полное втягивание язычка защелки.
  • Ответная часть замка (запорная планка) должна иметь выступ, защищающий дверную коробку и наличник от повреждения.
  • Если розетки стягиваются между собой винтами, то в механизме замка должны быть отверстия, совпадающие с отверстиями на розетке или пластиковой обойме.
  • При креплении розетки или обоймы к дверному полотну шурупами необходимо обратить внимание на то, достаточно ли толщины материла, оставшегося после врезки механизма, для их надежной фиксации.
  • Ось прямоугольного углубления в ручке под стальной шток должна совпадать с осью вращения ручки и ее фиксатора.

При соблюдении этих условий, а также при наличии пластиковой втулки (пластмассового подшипника) ручки и механизмы будут работать мягко, без перекосов, а значит, и служить будут долго. (Пластиковой втулкой не комплектуются только розеточные ручки с пластиковой обоймой, т.к. благодаря имеющемуся у нее небольшому выступу металлическая накладка не имеет контакта с металлическими частями ручки).

Ручки-нобы (KNOBSET) для межкомнатных дверей

Более 50% всего объема прода ваемых защелок и замков для межкомнатных дверей в нашей стране сегодня приходится на т.н. «ручки-нобы» (американская конструкция). На рынке наиболее известна продукция фирм TESA (Испания) — от 5 до 1 5 у.е., GULI (Китай) и НОРА М (Россия) — от 4 до 10 у.е., KWICK-SET (США, обычно лицензионное производство Тайваня, Кореи или Китая) соответственно от 15-25 у.е.

Пластинчатые фалевые ручки для механизмов с фиксатором: а - изнаночная сторона; б - лицевая с прорезью для экстренного открывания
Рис 5. Пластинчатые фалевые ручки для механизмов с фиксатором: а — изнаночная сторона; б — лицевая с прорезью для экстренного открывания

Традиционная, лаконичная форма ручки (сфера, цилиндр или конус) подходит к интерьеру любого типа — от ампира до авангарда. Штампованная конструкция из алюминия, с нанесенным на поверхность анодированным покрытием в основном под полированную латунь или старую бронзу, состоит из трех деталей: 2 ручек и небольшого механизма, диаметр которого в цилиндрической части составляет — 23-24 мм. Каждая часть снабжена мягкой возвратной пружиной. Поэтому вся конструкция очень надежна и рассчитана почти на 1 50-200 тыс. циклов открывания и закрывания. (В одной из квартир изготовленная в США подобная защелка простояла около 15 лет, и даже ее покрытие осталось невредимым. В итоге, ее снова поставили, но уже на новую дверь.) Конструкция очень удобна при установке, на которую у квалифицированного мастера уходит не более получаса. Ведь необходимо сделать всего два отверстия и две выборки под лицевую и запорные планки механизма. Одно из этих отверстий, правда, имеет диаметр 50 мм. Поэтому в дверь с такими отверстиями потом будет трудно врезать замок другого типа. Винты, вворачивающие две резьбовые втулки, которые, в свою очередь, вставляются в отверстия механизма, надежно удерживают ручки на дверном полотне. Пожалуй, нет ни одного случая, чтобы это крепление ослабло за время эксплуатации.

Рис 6
Рис 6

Кроме обычной защелки, «нобы» оснащаются еще фиксаторами или несложными цилиндрами размещаемых в осевой части полых ручек. Фиксатор бывает двух типов — кнопка или небольшая «пуговка» с рычажком. При нажатии на кнопку или повороте рычажка фиксатора блокируется только ручка на противоположной стороне двери,но не механизм защелки, а значит, дверь (например, при случайном нажатии на кнопку фиксатора) может захлопнуться, и блокированная ручка не позволит ее открыть снаружи. Для таких случаев в комплект «нобов» обычно входит универсальная «отмычка» в виде тонкой пластинки или длинной спицы со сплющенным концом, отпирающая дверь через прорезь, или небольшое отверстие на той ручке, которая находится на лицевой стороне двери. Если же отмычка не входит в комплект, то это означает, что для отпирания замка можно воспользоваться любым подходящим по размеру этого отверстия предметом. Изнутри же, т.е. со стороны фиксатора, блокировка снимается простым поворотом ручки.

Ручка фирмы Hoppe
Рис 7. Ручка фирмы Hoppe

Еще пять-шесть лет назад на отечественный рынок поставлялись «нобы» с фиксатором того и другого типа, причем покупатель отдавал некоторое предпочтение кнопочной разновидности фиксатора, которая считалась более надежной. Но т.к. чаще всего «случайно» захлопывались двери именно с ним, (вероятно, из-за того, что непроизвольно нажать эту кнопку легче, чем повернуть рычажок), то сегодня эта модель встречается значительно реже. Хотя для того, чтобы избежать случайного захлопывания, необходимо всего лишь постоянно хранить упомянутую отмычку или комплект ключей (для защелок с цилиндрическим механизмом) в коридоре, куда выходят все двери.

Автор подробно остановился на этой, казалось бы, мелочи только потому, что на его практике подобные происшествия случались неоднократно. И т.к. ситуации могут быть самыми неожиданными, то необходимо, чтобы у любых ручек и механизмов с фиксаторами была предусмотрена возможность экстренного отпирания двери. У фалевых ручек для этого на лицевой стороне фиксатора есть прорезь (рис. 4), чтобы отверткой или любым плоским предметом в случае крайней необходимости можно было открыть запертую дверь.

Выпускаются «нобы» не только традиционной формы — есть модели аналогичной конструкции с фалевой ручкой (рис.6). Но механизм этой защелки предназначен все-таки для шаровой головки, при которой поворот кисти ручки на 80-90º вполне естественен, а при его оснащении классической ручкой, угол поворота, необходимый для того, чтобы втянуть язычок замка, становится слишком велик. И несмотря на
то, что мягкая пружина не требует больших усилий, совершаемое рукой движение становится не очень удобным.

У большинства «нобов» расстояние от края лицевой планки до оси ручки составляеет 60 мм.
В некоторых моделях, например, у фирмы KWICK-SET, допускается увеличение этого расстояния на 10 мм. Для чего в плоской части механизма предусмотрена выдвижная планка, а также возможность перемещения центральной втулки (в которую вставляется поворотный механизм) в новое положение. Обычно это используют, когда «нобы» врезаются в двери с широкой обвязкой (более 1 20 мм), чтобы ручка была расположена ближе к центру обвязки, а не смещалась к краю дверного полотна.

Экзотика

5598585_w640_h640_72 2Несколько особняком стоят ручки швейцарской фирмы HOPPE, что неудивительно, т.к. девиз фирмы — «По-другому и лучше, чем другие». Конструкция этих неразъемных ручек оригинальна и легко узнаваема.

Она имеет некоторое сходство с конструкцией ручки-ноба. Но если у последних все же есть отдельный врезной механизм защелки, то у ручек фирмы HOPPE, можно сказать, «все в одном флаконе» (рис. 7). Компактность конструкции сделала эти ручки очень популярными у производителей стеклянных дверей.

В деревянных дверях эти неразъемные ручки фиксируются в сделанных отверстиях только при помощи резьбовой втулки-защелки. Получается, что жесткий контакт с корпусом двери, помимо уплотняющего пластикового кольца, обеспечивается только в одном месте. Чтобы обеспечить надежность крепления этих ручек, необходимо соблюдать рекомендуемые фирмой необычно жесткие требования к точности установочных отверстий. Так, для самого большого из них, равного 54 мм, установлен допуск всего ± 0,2 мм. Добиться такой точности отверстий в дереве в бытовых условиях без стационарного оборудования очень трудно. Отчасти поэтому в последнее время фирма стала выпускать модели с резьбовыми накладками, удерживающими ручки в отверстиях, когда рекомендуемые фирмой допуски не были соблюдены. Стоимость этих ручек довольно высока — 50-90 у.е., а значит, и предназначены они, в основном, для элитных дверей из массива твердых пород. Врезку фурнитуры лучше всего доверить продавцу дверей, который, продавая подобную фурнитуру, вероятно, обладает соответствующим оборудованием и  несет определенную ответственность перед потребителем за качество своей работы.

Петли для межкомнатных дверей

Универсальная петля
Рис 8. Универсальная петля

Для обычных деревянных дверей, имеющих в горизонтальном сечении форму прямоугольника или равнобедренной трапеции, сегодня используют два типа петель: универсальные (рис. 8) и состоящие из двух разъемных половинок традиционные левосторонние и правосторонние петли (рис. 9). Каждый тип имеет свои преимущества. Так, например, североамериканские петли, получившие в нашей стране название «универсальные», могут устанавливаться как на левую, так и на правую сторону двери. Именно поэтому покупатели нередко предпочитают их, т.к. боятся запутаться в «сторонности» открывания двери. Для того чтобы снять оснащенную этими петлями дверь, дверное полотно не нужно сдвигать вверх, достаточно вытащить из них штифт, соединяющий обе половинки. Однако повесить дверь обратно будет уже несколько сложнее. Поэтому установщики дверей предпочитают не разбирать эти петли, а снимают дверь, откручивая шурупы, крепящие к дверной коробке карту петли. И таким же способом навешивают дверное полотно.

Количество трущихся плоскостей в универсальных петлях в несколько раз больше, чем у традиционных, поэтому без регулярной смазки скрипят они гораздо чаще. В некоторых моделях этот недостаток устраняют, размещая в каждой петле по паре подшипников (рис. 8), что, конечно, удорожает всю конструкцию. Правда, трение между картами уменьшается настолько, что двери, установленные даже с небольшими

Петли классического типа с симметричным и несимметричным расположением отверстий под крепежные шурупы
Рис 9. Петли классического типа с симметричным(А) и несимметричным(Б) расположением отверстий под крепежные шурупы

отклонениями от вертикали, начинают самопроизвольно открываться или закрываться. Поэтому модели с подшипниками применяют обычно только на тяжелых дверях, дверное полотно которых весит более 40-50 кг. У самых недорогих индийских универсальных петель, продающихся на строительных рынках, есть еще одна неприятная особенность — у штифта постоянно откручивается нижняя гайка. Нередко и ремонт в квартире еще не закончен, а половины гаек уже нет.

Классические левосторонние и правосторонние петли за последнее десятилетие тоже претерпели немало изменений.

Для того чтобы уменьшить трение, в некоторых моделях латунная шайба тоже заменяется подшипником. Однако самой удачной можно считать конструкцию, с которой пять-шесть лет назад вышла на наш рынок испанская фирма AMIG. Функцию подшипника в ней выполняет вращающийся стальной шарик, размещенный на конце стального пальца (рис. 9). Похожие изделия (а на долю подобных моделей приходится более половины объема продаж) выпускает также и МНА, российская НОРА-М и другие производители. Но на обычных петлях вес дверного полотна не распределяется равномерно,
одна из них всегда нагружена больше. При комплектации облегченных дверей на это

Рис 10
Рис 10

не об ращают внимание, но у тяжелых дверей, например, из сплошного дубового массива, это может иметь некоторые нежелательные последствия. Для таких случаев очень подойдут регулируемые петли, позволяющие с помощью резьбового штифта добиться равномерного распределения нагрузки (рис. 10).

Величина зазора между картами петли в сложенном состоянии во многом определяет расстояние между краем дверного полотна и дверной коробкой. Для дверей, торцы которых несколько скошены, желательно, чтобы его не было совсем, а для тех изделий, торцы которых образуют с поверхностью полотна прямой угол, расстояние между картами петли не должно превышать 1-1,5 мм. Но в этом случае шурупы, крепящие карты петель, не должны выступать над поверхностью карты, особенно у тех петель, крепежные отверстия которых расположены симметрично (рис. 12).

При ручной врезке петли трудно добиться, чтобы внутренняя поверхность выборки под ее карту принадлежала одной плоскости и не имела углублений. Следовательно, карта должна иметь достаточную жесткость, чтобы не прогибаться под шурупом, удерживающим ее в этом углублении. Обычно это приводит к смещению оси пальца, и в результате петля начинает поскрипывать. Недаром у упомянутых выше петель AMIG толщина карты составляет 3 мм.

Рис 12
Рис 12

При врезке петель и навешивании дверного полотна всегда есть определенный риск механического повреждения поверхности карты. Да и вещества, входящие в состав материалов, используемых при ремонте, способны изменить цвет покрытия, т.к. нередко петли остаются врезанными в установленную дверную коробку на протяжении всего ремонта. Даже если они защищены от загрязнения (обычно для этой цели используется малярный скотч), то за пару месяцев клеящий слой скотча так сильно пристает к их поверхности, что для его очистки приходится прилагать достаточно значительные усилия, которые не могут не сказаться на качестве покрытия. Поэтому латунные полированные петли предпочтительнее, чем петли с покрытием. Так, алюминиевые петли с бихроматированным покрытием обычно темнеют после завершения ремонта. Окрашенные петли, а также хромированные и никелированные изделия более стойки к воздействию строительных растворов, но не к острым предметам.

Замки и петли для дверей с притвором (наплавом)

Рис 11_3Двери этого типа поставляются на наш рынок в основном из Финляндии и Италии. Но за последние годы появилось немало подобных изделий и отечественного производства. И если зарубежная продукция, как правило, уже снабжена необходимой фурнитурой, то у покупателя отечественных дверей могут возникнуть определенные проблемы при ее подборе. Кроме того, покупателю традиционных дверей знания некоторых особенностей этой фурнитуры также могут пригодиться. Ведь зачастую продавцы, нередко даже в крупных магазинах стройматериалов, предлагают для обычных дверей механизмы, предназначенные для дверей с наплавом, и наоборот. А между тем, отличия достаточно очевидны. Так, лицевая планка механизма для дверей с притвором размещается не по его оси, а смещена к краю. Иногда она даже немного наклонена. Т.е. ее поверхность не образует с плоскостью механизма прямой угол. Это вызвано тем, что торцевые поверхности дверей с притвором, как правило, скошены. И для того чтобы механизм находился параллельно поверхности дверного блока, а его лицевая планка была врезана «за подлицо», она и располагается под углом несколько меньшим, чем прямой (рис 3).

Ответная часть замка для таких дверей тоже отличается от обычной — это либо пластина, торец который совпадает с торцом дверной коробки, либо уголок, под который нужно делать вы борку на внутренней и внешней сторонах коробки.

Регулируемые петли с защитным колпачком для наиболее тяжелых дверей из массива дерева.
Рис 11А. Регулируемые петли с защитным колпачком для наиболее тяжелых дверей из массива дерева.
Рис 11Б
Рис 11Б
Рис 11В
Рис 11В

Петли для дверей с четвертью бывают нескольких типов. Наиболее распространены петли со штифтами, вворачивающимися в коробку и в выступ на торце полотна. Самые недорогие петли с одним штифтом (рис. 11 В) используются только для облегченных дверей, в противном случае даже при незначительном нарушении соосности они при открывании двери начинают проворачиваться. Поэтому предпочтительнее использовать петли, каждая из половинок которых имеет два штифта (рис. 11 Б). Возможно также использовать петли с картами, повторяющими профиль двери, — «ломаными картами». Для наиболее тяжелых дверей из массива используют регулируемые петли с защитным колпачком (рис. 11 А). Они позволяют регулировать в двух плоскостях положение дверного полотна относительно коробки, т.е. исправить некоторые огрехи установщиков.

Шпингалеты (ригели) для двойных дверей

Шпингалеты(ригели) для двойных дверей
Рис 13. Шпингалеты(ригели) для двойных дверей

Для двойных дверей необходимы еще специальные шпингалеты, предназначенные для фиксации створки (рис. 13 и 14). Врезаются они в торец дверного полотна вверху и внизу. В 1993-94 гг. использовались в основном индийские изделия, которые и сегодня пользуются некоторым спросом из-за своей низкой цены — 0,5-1 у.е. Особенность этой модели в том, что ее механизм размещается не в общем корпусе, а только прикрывается планкой из полированной латуни. Кроме того, при переводе рычага из нижнего положения в верхнее, ригель этого шпингалета не просто выдвигается вверх или вниз, а описывает дугу, при этом довольно сильно отклоняясь от оси начального положения (рис. 14). Следовательно, отверстие в верхней части дверной коробки должно быть значительно большего диаметра и иметь форму эллипса. Чем меньше размер шпингалета, тем больше эти отклонения. При врезке его в дверь нужно сделать выборку в торце дверного полотна глубиной около 20-25 мм. Но т.к. его устанавливают в недорогие каркасные полые двери, то при врезке этих ригелей придется фактически перерезать тонкий каркас, а значит, — ослабить всю конструкцию.

Для таких дверей лучше использовать более компактные модели, производимые фирмами AMIG, AGB, МНА (1,5-3 у.е.), для которых требуется паз глубиной всего в 10-15 мм. Их корпуса, правда, изготовлены не из массивной латуни, а имеют анодированное или хромированное покрытие. Но это может иметь существенное значение только при неправильной установке двойной двери, т.е. когда открывающаяся створка систематически задевает неподвижную и повреждает покрытие на лицевой стороне ригеля.

Полезные советы при выборе фурнитуры для межкомнатных дверей

Размещение некоторых моделей ригелей внутри дверного полотна
Рис 14. Размещение некоторых моделей ригелей внутри дверного полотна

Об особенностях врезки фурнитуры для межкомнатных дверей. Если карты петель, запорные и лицевая планка механизма имеют скругленные формы, то эта фурнитура предназначена в основном для механической врезки, т.е. с использованием специального инструмента, а поскольку подобным техническим оснащением могут похвастаться только очень немногие фирмы и мастера, да и пользоваться подобным оборудованием в бытовых условиях бывает довольно проблематично, то для ручной врезки лучше подойдет фурнитура, у которой карты петель, запорные и лицевые планки замков имеют прямоугольную форму.

Стоимость дверной фурнитуры определяется не только стоимостью материла, из которого она сделана, или типом наносимого покрытия (к самым дорогим его разновидностям относится позолота и модное матовое хромирование), но и местом ее приобретения. По минимальным ценам она продается отнюдь не на строительных рынках, как принято считать, а в специализированных фирмах. Максимальные цены ожидают потребителя в магазинах, продающих двери. Разница в стоимости довольно существенна — от 50 до 100%. Правда, в магазине вы платите не только за фурнитуру, но и за профессиональный ее подбор к выбранной двери. Подразумевается, что фирма несет определенные обязательства перед вами, если выбор сделан неверно.

Также читайте:

Оконная фурнитура | Двери межкомнатные | Современные деревянные окна | Измерители влажности

Монтаж деревянных окон

Монтаж деревянных окон

Особенности монтажа деревянных окон

Парадоксально, но деревянные окна в стране, где самые большие лесные богатства и где раньше никто других материалов, кроме древесины, для изготовления окон и не знал, вошли в категорию элитных и дорогих, соответственно, доля их на рынке не велика. В последние годы в связи с развитием малоэтажного жилищного строительства и домов повышенной комфортности наблюдалась тенденция увеличения доли рынка конструкций из древесины, но после кризиса ситуация может измениться.

Цена деревянного окна намного выше аналогичного изделия из ПВХ профиля. Это и понятно — деревянный клееный брус требует значительных затрат на изготовление, а отделка деревянных окон качественными и долговечными материалами также не дешева. Дорогостоящее изделие требует соответственно своему статусу и высококачественный монтаж. К сожалению, к монтажу элитных деревянных окон, которые на производстве только что не вылизывают, относятся весьма пренебрежительно, поэтому после такой установки окна имеют далеко не товарный вид. В чем же особенности монтажа деревянных окон, отличается ли он от установки ПВХ окон? Об этом попробуем рассказать в этой статье.

Фото 1
Фото 1
Фото 2
Фото 2
Фото 3
Фото 3

Монтаж окна начинается с цеха. От того, как упакована деревянная конструкция, во многом будет зависеть вид установленного изделия. Деревянное окно должно быть упаковано так, чтобы при транспортировке не было вмятин, царапин, нарушения лакокрасочного покрытия, растрескивания стеклопакета. Примеры правильной упаковки представлены на фото 1, 2. Требования к упаковке конструкций из древесины существенно выше, чем к аналогичным из ПВХ, экономия на упаковке может обойтись значительными тратами при сдаче объекта.

Следующая операция, требующая повышенного по сравнению с ПВХ внимания, — это транспортировка. Для перевозки деревянных изделий требуются специально оборудованные транспортные средства, способные не повредить упаковку окон и выдержать все превратности российских дорог (фото 3).
Разгрузка на объекте и правильное хранение изделий до монтажа с тем, чтобы не повредить упаковку или лакокрасочное покрытие в случае ее вскрытия, — еще один важный подготовительный этап. На объекте в случае длительного хранения изделий должно быть выделено помещение, где должны быть обеспечены специальные условия микроклимата (пример на фото 4).
Анализ порядка установки деревянных оконных блоков показывает, что оптимальным для сохранения товарного вида изделий является установка конструкций из древесины после завершения всех видов «мокрых» работ. Однако встает вопрос, как закрыть контур и обеспечить сохранение тепла, если монтаж производится в отопительный период? Вспомним хорошо забытое старое, опыт предков — они применяли обсаду. Что такое обсада и как ее сделать?

Фото 4
Фото 5
Фото 5
Фото 7
Фото 7

Обсадная коробка является деревянным каркасом для последующей установки в нее светопрозрачной конструкции. Обсада делается с учетом возможных усадок стены в период строительства и начала эксплуатации деревянных строений, изготовленных из цельного бревна или

Фото 6
Фото 6

профилированного бруса. Дом из такого материала должен выстоять на протяжении как минимум одного года. За этот период древесина освобождается от связанной влаги, результатом чего является оседание бревен и бруса на 6— 10%, в зависимости от начальной влажности древесины, применяемой для строительства домов такого типа. Использование обсады в современном строительном комплексе позволяет на начальном этапе строительства подготовить оконные проемы для окон соответствующих габаритов. В период влажных работ вместо дорогостоящих деревянных окон используются рамки, обтянутые полиэтиленовой пленкой, изолирующей внутренние помещения от внешних климатических воздействий на весь период отделочных работ. Затем оконные конструкции монтируются в готовые оконные проемы, что позволяет устранить возможность загрязнения и повреждения поверхностей строительными растворами (это часто можно видеть на строительных площадках, например, фото 5).

К сожалению, в России в обсаду окна практически не ставят, поэтому приводим в качестве примера снимки, сделанные сотрудником НИУПЦ «МИО» в Норвегии (фото 6, 7). Схема установки деревянного оконного блока в обсаду приведена на рисунке 1. Эта теория сегодня при монтаже не применяется или используется крайне редко, главным образом, при реконструкции.

В тех случаях, когда обсада не применяется, установка деревянных оконных блоков должна производиться с учетом следующих требований («Руководство по монтажу деревянных светопрозрачных конструкций»: издание НИУПЦ «Межрегиональный институт окна»),

  1. В домах с содержанием влаги в наружных ограждающих конструкциях стен более 14% необходимо производить отсечку доступа влаги в монтажный шов. Это достигается двумя путями: обработкой поверхностей проема окрасочной гидроизоляцией (паронепроницаемой) или установкой гидроизолирующего слоя между стеновой конструкцией и монтажным швом.
  2. При креплении деревянных светопрозрачных конструкций в оконных проемах деревянных зданий необходимо помнить, что усадка деревянного строения в первый год с момента возведения составляет от 6% до 8%, поэтому необходимо учитывать данный фактор при исчислении высоты оконного блока в таких проемах. Для закрепления деревянных оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов с последующей их герметизацией. Расстояние между крепежными элементами при монтаже деревянных светопрозрачных изделий не должно превышать 800 мм вместо 700 мм, требуемых для монтажа ПВХ окон.
  3. Зазор между коробкой и четвертью должен составлять 5 — 20 мм (рис. 2, 4), величина монтажных зазоров (швов) приведена на рис. 2-5. При установке в оконные проемы с четвертью следует учитывать, что коробка должна заходить за четверть на расстояние от 1/3 до 2/3 высоты бруска коробки (фото 8).

В случае больших размеров зазоров следует предусмотреть возможность установки дополнительных расширительных профилей (рис. 6) или закладки деревянными брусками, пропитанными антисептиками (с креплением их к стене дюбелями) или другими материалами для получения необходимого монтажного зазора (шва).

Фото 8
Фото 8
Фото 9
Фото 9
Фото 10
Фото 10

Ширина бруса выбирается в соответствии с шириной профиля коробки. В случае крепления оконного блока к стене через деревянный брус крепление бруса к стене следует производить с шагом не более 800 мм, но не менее, чем в двух точках на один отрезок бруса. Допускается применение нескольких отрезков бруса на одну длину и обязательное запенивание швов между их торцами.

Схема установки деревянного оконного блока в обсаду
Рис 1 Схема установки деревянного оконного блока в обсаду

В тех случаях, когда в проектно-конструкторской документации предусмотрена установка саморасширяющихся лент ПСУЛ, возможны два варианта установки этих лент. В первом варианте на внутреннюю поверхность четверти крепят ПСУЛ самоклеящейся стороной ленты, отступая на 2-3 мм от внешней грани. Во втором варианте крепление этой ленты выполняется к наружной поверхности коробки конструкции, для чего следует обеспечить точность ее размещения — чтобы лента не оказалась за внешней гранью четверти проема. ПСУЛ устанавливается вначале на оба вертикальных стыка и затем на горизонтальный потолочный стык.

При условии применения паропроницаемого герметика его нанесение производится после образования центрального слоя. В случае монтажной блокировки деревянных оконных блоков между собой или с балконными дверными блоками изделия между собой должны быть соединены саморезами либо винтами диаметром и шагом, соответствующими основным крепежным элементам. При таком соединении необходимо применение силиконового герметика или ПСУЛ (для исключения промерзания).

Отлив должен крепиться к подставочному профилю нижнего горизонта либо к подставочному бруску, находящемуся под коробкой. В случае отсутствия подставочного профиля отлив крепится шурупами к коробке (с обязательной герметизацией стыка между коробкой и отливом). Для уменьшения эффекта «шума дождя» рекомендуется применение шумогасящей прокладки, например, «Изолона» толщиной 2 — 3 мм, или нанесение монтажной пены под отлив.

Подоконник устанавливается на направляющие, расположенные с интервалом не менее 50 см, а при ширине подоконника более 500 мм — не менее 35 см, промежутки между ними пропепиваются. В зоне контакта с рамой перед установкой наносится полоска силикона, затем подоконник заводится под раму по уровню и подбивается клиньями снизу, которые устанавливаются с интервалом 40 — 50 см. Для нейтрализации вторичного расширения монтажной пены на подоконник устанавливается груз или распорки. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема велико, его можно сократить до 5- 30 мм цементно-песчаным раствором по всей площади нижней части проема (возможны варианты применения кирпича, газобетонных блоков ит. п.).

При выносе подоконника более чем на 1/3 ширины от плоскости стены рекомендуется установка дополнительных кронштейнов, при этом прогиб подоконника при нагрузке не менее 100 кг должен быть не более 2 мм на один метр длины. При этом необходимо помнить, что в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Персонал, который специализируется на монтаже деревянных окон, должен быть по классу намного выше, чем при установке ПВХ изделий. Рабочие должны иметь не только профессиональные навыки, но и быть особенно аккуратными, так как при малейшей небрежности товарный вид изделий может быть нарушен.

Учитывая тот факт, что устанавливаются изделия высокой стоимости, экономить на монтаже деревянных светопрозрачных конструкций нельзя, так как при одинаковой стоимости монтажных материалов (при установке деревянных и пластиковых окон) затраты на работу будут выше: зарплата за профессионализм персонала плюс увеличенное время работы.

Применение дополнительных расширительных профилей
Рис 6 Применение дополнительных расширительных профилей: величины А и Б должны соответствовать размерам на рис 1-4

В случае, если после установки окон планируются отделочные работы, рекомендуется защитить изделия специальной пленкой для обеспечения сохранности лакокрасочного покрытия (фото 9, 10).

Немаловажным фактором длительного срока эксплуатации изделий является правильная их эксплуатация, то есть поддержание соответствующей температуры и влажности внутри помещений, где установлены окна. Необходимо помнить, что для изделий из древесины губительна как повышенная, так и пониженная влажность, оптимальным является поддержание относительной влажности внутреннего воздуха (в пределах 45—50% при температуре 18-22 °С). К сожалению, в период строительства поддержание правильного режима микроклимата соблюсти не удается, что приводит к потере эксплуатационных характеристик изделий. В первую очередь потеря товарного вида происходит на филенках балконных и внутрикомнатных дверей, поэтому на их сохранность следует обращать повышенное внимание.

В целом монтаж деревянных светопрозрачных конструкций требует знаний не только в области строительства, но и в части деревообработки,строительной физики и химии.

А. Ю. КУРЕНКОВА, директор,
Н. Г. ШЛЁНОВ, заместитель директора.
НИУПЦ «Межрегиональный институт окна»

Также читайте:

Оконная фурнитура | Двери межкомнатные | Деревянные окна | Фурнитура для межкомнатных дверей

Испытание анкеров и дюбелей на вырыв

Испытание анкеров и дюбелей на вырыв

О корректности существующих методов испытаний анкеров на вырыв из различных стеновых материалов и возможных областях их применения

Испытание анкеров на вырывВ последние 15-20 лет в России значительно вырос объем строительных работ, связанных с применением анкерного крепежа. При этом на строительном рынке лидирующее положение занимали и занимают такие зарубежные фирмы, как НИИ, Fischer, Sormat и MKT. Качество и надежность производимого ими анкерного крепежа достаточно высокие. Однако опыт применения анкерного крепежа в России выявил ряд проблем, без решения которых объективная оценка эксплуатационной надежности анкерного узла и тем более величины расчетного (рекомендуемого) усилия вырыва весьма затруднительна.

Среди этих проблем можно выделить следующие:

  1. Выбор методики статических и динамических испытаний анкеров на вырыв и срез. При этом как у нас в стране, так и за рубежом утвержденной (нормативной) методики динамических испытаний анкеров в настоящее время не существует;
  2. Разработка методики обработки результатов испытаний с целью получения необходимых для проектировщиков расчетных (рекомендуемых) значений нагрузок вырыва анкера из материала конструкции;
  3. Оценка области применения и эффективности работы анкерного крепежа в зависимости от материала конструкции (сталь, железобетон, каменные материалы и т. д.) и его структуры (плотность, пустотность и т. д.).

Отметим, что такие немаловажные вопросы, как огнестойкость, коррозионная стойкость и т. д., либо решены, либо с учетом современного уровня развития техники решаются относительно просто.

Решение указанных выше проблем зависит от двух факторов:

  • наличия подготовленных специалистов-исследователей в области анкерного крепежа;
  • финансирования исследований в указанной области.

Анкерный крепеж разрабатывается и используется в строительстве достаточно давно. Так, в университете г. Штутгарта (Германия) имеются профессионалы высочайшего класса в области анкерного крепежа, которые проводят исследования и готовят специалистов в этой области. Фирмы- производители анкеров постоянно финансируют исследования по анкерному крепежу. На основании результатов таких исследований разрабатываются и совершенствуются как производственные технологии,конструкции анкеров, так и методики их испытаний, а также создаются нормативные документы по анкерному крепежу.

Статический метод испытания анкеров на вырыв

В настоящее время за рубежом для испытаний анкеров на вырыв принята единая методика, подробно изложенная в ETAG 001 [1]. Суть методики определения рекомендуемой (расчетной) величины нагрузки вырыва заключается в следующем:

  1. Проводятся испытания серии анкеров, состоящей из n-образцов, на вырыв из материала основания. Скорость нагружения анкера до момента его вырыва (или разрушения анкерного узла) составляет 1-3 мин;
  2. Далее проводится обработка результатов испытаний на основе принятого нормального закона распределения случайных величин. Исследуемая величина усилия вырыва зависит от многих факторов, каждый из которых мало связан с большинством других (например, параметры размещения анкера по полю основания и характеристики самого основания). Поэтому принятый закон нормального распределения позволяет с достаточной степенью точности и надежности оценить величины предельных расчетных нагрузок и перемещений анкера.

Суть алгоритма определения рекомендуемых нагрузок на анкер и перемещений самого анкера состоит в том, что на основе использования кривой распределения Гаусса (рис. 1) по результатам теста на выдергивание значение характерного сопротивления(предельной нагрузки) определяется в соответствии с так называемым 5%-ным фрактилем. Это величина означает такое значение нагрузки, когда в 5% всех опытов разрушения анкерного узла происходят при нагрузке ниже этой величины, а в 95% испытаний разрушения происходят при нагрузке выше этой величины. Те же рассуждения относятся и к определению предельных перемещений анкера.

Чтобы определить предельные (характерные) значения нагрузок вырыва (или соответствующие им значения перемещений), 5%-ный фрактиль используется в качестве базовой величины чаще, чем средняя величина по результатам испытаний.

Рассмотрим конкретный пример определения значения расчетной нагрузки вырыва анкера по методике ETAG 001. По результатам испытаний на выдергивание пяти анкеров получены следующие характеристические (разрушающие) значения нагрузок вырыва:

форм 5

Среднее значение нагрузок: Форм 6

Величина среднего квадратичного отклонения вычисляется по формуле:

форм 7 S=0,920.

Коэффициент вариации:

форм 8

При этом:

форм 9

форм 10

где k = 3,401 при числе испытаний n= 5 (величины k для различных значений приведены в методике [2]).

Кривая плотности распределения
Рис. 1. Кривая плотности распределения

Согласно методике [1] коэффициент k рассчитывается в соответствии со статистическими процедурами при достоверности 90%.

Таким образом, принимается, что разрушение анкеров происходит при нагрузке ниже Frk =14,65 кН, а в 95% испытаний разрушение происходит при нагрузке выше указанной.

Далее определяется значение рекомендуемой (расчетной)нагрузки путем деления на коэффициент надежности по материалу:

форм 11

 

 

Данная методика обработки результатов экспериментальных исследований соответствует современному уровню развития науки и при правильно выбранной методике испытаний обеспечивает надежные показатели, характеризующие работу анкерного крепежа.

Однако подходы к методам испытаний анкеров в ETAG 001 и в нормах РФ существенно различаются между собой в части, принятой в процессе испытаний скорости нагружения конструкций.

Вопрос о влиянии скорости нагружения конструкций на их прочность и несущую способность в России изучен достаточно подробно. Так, в работах исследователей [4, 5] установлено, что:

  • уменьшение скорости нагружения железобетонных колонн в 15 раз привело к увеличению деформаций в 2-2,5 раза;
  • предел прочности бетона при сжатии увеличивается с ростом скорости нагружения;
  • при увеличении скорости нагружения с 0,1 кг / (см2 · сек.) до 1,6 кг /(см· сек.) значения модуля упругости возрастают в среднем в 1,9-2,2 раза;
  • по данным [5] прочность бетона на сжатие (Rb)при ударе в зависимости от скорости нагружения превышает это значение на 10-85%.
График зависимости «нагрузка-деформация» (материал стены - ячеистый бетон - В2.0, марка анкера - КАТ N 10x160)
Рис. 2. График зависимости «нагрузка-деформация» (материал стены — ячеистый бетон — В2.0, марка анкера — КАТ N 10×160)

Методы испытаний опытных образцов с целью определения прочностных характеристик (марки) материала конструкций и методы испытаний самих конструкций регламентируются различными нормативными документами. Так, при определении прочностных характеристик материала время испытаний образцов составляет:

  • 20-60 сек — при оценке прочности кирпича (ГОСТ 8462-85);
  • 90 сек — при оценке условного предела прочности древесины (ГОСТ 16483-70*);
  • 10 Мпа/сек-при определении предела прочности арматурной стали при растяжении (ГОСТ 12004-81);
  • 1 Мпа/сек — при определении марок раствора по прочности на сжатие (ГОСТ 5802-86);
  • 1 Мпа/сек — при определении марки бетона по прочности на сжатие (ГОСТ 10180-2012).

В то же время методика испытаний конструкций, включенная в ГОСТ 8829- 94 «Изделия строительные железобетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности и трещиностойкости», устанавливает следующий алгоритм испытаний:

  • нагрузка на конструкцию прикладывается ступенями, каждая из которых составляет ∼10% от контрольной нагрузки;
  • на каждой ступени нагружения конструкция выдерживается под нагрузкой 5-10 мин;
  • в начале и в конце каждого этапа нагружения с помощью измерительных приборов фиксируются деформации (перемещения) конструкции либо ее элементов.

Таблица 1. Результаты испытаний анкеров на вырыв из стеновых материалов по методикам ETAG 001 и ГОСТ 8829-84

Марка анкераВид основанияКоличество
испытанных образцов
NEразр (кН), по
методике ETAG 001
NГразр (кН), по
методике ГОСТ 8829-94
k=([NГ-NE]/NГ)x100
MB-S 10x160 (Mungo)Ячеистый бетон
(класс В 2,0 D500)
1043,225
SDP-KB 10Sx100V(EJOT)Ячеистый бетон
(класс В 2,0 D500)
102,75237,5
MBK 10x120 (Mungo)Ячеистый бетон
(класс В 2,0 D500)
102,52,2511
FUR 10x100 FUS (Fischer)Керамзитобетон (М150)1012,811,79,5
HRD-S 10x100 (Hilti)Керамзитобетон (М150)1011,09,022
KAT N 10x100 (Sormat)Керамзитобетон (М150)1014,512,021
MBRK 10x100 (Mungo)Железобетон (В30)1012,012,00
KAT N 10x100 (Sormat)Железобетон (В30)106,97,00
SXS 10x100 FUS (Fischer)Железобетон (В30)1019,520,00

Поскольку анкерный узел — составная часть конструкции, то мы считаем, что для оценки его несущей способности может быть использована только методика ГОСТ 8829-94 с обязательной выдержкой нагрузки на каждой ступени нагружения.

Сравнительный анализ результатов испытаний анкеров на вырыв с использованием методик ETAG 001 и ГОСТ 8829-94 позволяет отметить следующее:

  1. Для анкеров, установленных в легкие и ячеистые бетоны, предлагаемая в ETAG 001 скорость нагружения приводит к значительному завышению величины как предельной (разрушающей) нагрузки, так и, соответственно, назначаемой из испытаний расчетной нагрузки вырыва на анкер. Это связано с тем, что методика ETAG 001 из-за значительной скорости нагружения не позволяет учесть эффект стабилизации усилий на каждом этапе нагружения. Как видно из графика на рис. 2, при испытании анкера марки КАТ N 10 х 160 (SORMAT), установленного в ячеистый бетон, значение разрушающей нагрузки при испытании по методике ETAG 001 на 22% выше значения разрушающей нагрузки, полученной при испытаниях по методике ГОСТ 8829-94;
  2. В табл. 1 приведены результаты испытаний анкеров ведущих фирм- производителей анкерного крепежа на вырыв из различных стеновых материалов по методикам ETAG и ГОСТ. Анализ результатов испытаний анкеров, приведенных в табл. 1, позволяет отметить, что значения предельных разрушающих нагрузок, полученные по европейской методике испытаний (время испытаний — 1 мин), для отдель- ных материалов конструкций на 30-37% выше, чем результаты испытаний, полученные по методике ГОСТ. При этом (как видно из табл. 1), чем выше модуль упругости и плотность материала основания, тем меньше влияет скорость нагружения на величину разрушающей нагрузки. На рис. 3 приведены графики испытаний анкеров марки HRD 10 х 100 (HILTI), установленных в железобетонную панель, по указанным выше методикам;
  3. Испытания анкеров зарубежными специалистами осуществляются в основном в лабораторных условиях с использованием ЭВМ и специального программного комплекса. Проведение испытаний в полевых условиях по методике ETAG 001 требует специальной аппаратуры, позволяющей автоматически измерять перемещения анкера в процессе его нагружения. Выполнить эти измерения с использованием механических приборов за интервал времени в одну минуту нереально. Без данных о перемещении анкера полученная информация недостоверна.
График зависимости «нагрузка-деформация» (материал стены - железобетон - ВЗО, марка анкера - HRD 10x100)
Рис. 3. График зависимости «нагрузка-деформация» (материал стены — железобетон — ВЗО, марка анкера — HRD 10×100)

Анализ результатов испытаний анкеров на вырыв из различных материалов с использованием указанных выше методик ETAG и ГОСТ, а также большого объема экспериментальных исследований в части испытаний различных марок анкеров, установленных в стены из материалов с различными физико-механическими характеристиками, позволил рекомендовать следующую методику испытаний анкеров:

  • испытания анкеров на вырыв должны проводиться по методике ГОСТ 8829-94;
  • нагрузка на анкер прикладывается ступенями, каждая из которых не должна превышать 1 /10 от величины разрушающей нагрузки вырыва;
  • на каждой ступени нагружения производится полная разгрузка анкера с фиксацией величины остаточных деформаций (перемещений) анкерного узла;
  • последующий этап нагружения осуществляется до величины нагрузки Pi = Рi-1 + ΔР с его разгрузкой. Такое поэтапное увеличение нагрузки осуществляется до тех пор, пока величины остаточных деформаций не превысят величины Δ = 0,1 мм либо величина нагрузки на данном шаге нагружения будет составлять Ni ≥ 0,5 х Nразр;

Принимаемое предельное значение перемещения анкера Δ = 0,1 мм обусловлено тем, что, поданным многочисленных экспериментальных исследований, это значение перемещения анкера соответствует двум параметрам:

  • в случае применения анкеров с полиамидным или другим дюбелем это значение перемещения анкера соответствует полной величине обжатия головки обоймы анкера из полиамидного дюбеля. После этого смещения, как показывает эксперимент, анкер включается в работу на вырыв;
  • в случае применения химических или стальных анкеров после достижения указанного значения остаточных деформаций дальнейшее увеличение нагрузки на анкер приводит к значительному росту остаточных деформаций (при разгрузке) и снижению жесткости (повышению деформативности) анкерного узла. В связи с этим после того, как указанный фактор будет в процессе разгрузки установлен, дальнейшее пошаговое нагружение анкера следует проводить без разгрузки до достижения предельного разрушающего усилия. На рис. 4 приведена схема испытания анкеров по описанной выше методике.

Динамический метод испытания анкеров на вырыв

График зависимости «нагрузка-деформация» (по результатам испытаний по методике ЦНИИСК)
Рис. 4. График зависимости «нагрузка-деформация» (по результатам испытаний по методике ЦНИИСК)

Как известно, сейсмические воздействия относятся к динамическим и возникают в связи с движением основания сооружения во время землетрясений.

Сейсмометрический анализ характера различных землетрясений позволил многим исследователям констатировать, что регистрируемый с помощью сейсмографов процесс колебаний грунтового основания и сооружения содержит три основные фазы:

  • начальная фаза — начальный отрезок записи, на котором фиксируются относительно небольшие амплитуды с высокой частотой колебаний;
  • основная фаза — наиболее интенсивный по амплитудам колебаний участок, переход к которому явно выражен на акселерограмме. На этой фазе часто наблюдаются довольно разнообразные периоды колебаний и имеют место «пиковые» циклы, в несколько раз превышающие значения, например, в спектре ускорений. При этом наибольшие ускорения грунта и, соответственно, сооружения находятся в диапазоне короткопериодного спектра: от 0,1 до 0,5 сек. Внезапное изменение скорости от нуля до некоторого значения характеризует импульсный характер воздействия. Изменения скоростей весьма большие, т. е. это как бы разрывы скоростей, аналогичные колебаниям грунтов, вызываемых взрывом. При этом возникающие максимальные ускорения почвы до 0,4 g и более (до 1,0 g) соответствуют периодам 0,05 и 0,1 сек, что хорошо увязывается с понятием импульсивного (одно- и многоразового) источника воздействия;
  • конечная фаза-участокзаписи,характеризуемый низкими периодами и малыми амплитудами колебаний. Эта часть сейсмограммы имеет наименьшее практическое значение. Однако любое сейсмическое воздействие не только циклично, но и характеризуется ударными толчками, которые для конструкции могут быть опаснее, чем плавно меняющиеся нагрузки.

Ударные нагрузки характеризуются главным импульсом и сравнительно непродолжительны. При ударных (импульсных) нагрузках затухание сказывается значительно меньше, чем при циклических (периодических или гармонических) нагрузках. Это связано с тем, что максимальное значение ответной реакции конструкции или сооружения достигается мгновенно, за более короткий промежуток времени, прежде чем силы затухания смогут поглотить значительную долю энергии, как это имеет место при циклическом сейсмическом воздействии.

В Центре исследования сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко на основе анализа отечественных и зарубежных работ по экспериментальным исследованиям сейсмостойкости конструкций предложена методика испытаний анкерного крепежа на действие динамических нагрузок, моделирующих сейсмические воздействия различной интенсивности, в том числе ударные воздействия.

Методика динамических испытаний анкеров включает в себя три этапа:

  • на первом этапе проводятся статические испытания анкеров(не менее пяти образцов) на вырыв из стенового материала. По результатам статических испытаний устанавливается предельная разрушающая (ультимативная — по терминологии ETAG 001) нагрузка вырыва. Статические испытания проводятся по одной из указанных выше методик:
  • на втором этапе проводятся динамические испытания анкеров на воздействия, характеризуемые следующими параметрами:
  • частота изменения нагрузки варьируется в интервале 5-15 Гц;
  • количество циклов нагружения варьируется в интервале 300-500 в мин;
  • длительность динамического воздействия на образец — 30-40 сек;
  • нагрузка на анкер изменяется в интервале от 2 kN до 0,7 х Npa3p (при вырыве) и от 0,2 kN до 0,2 · Vpa3p (при срезе). Интервал нагрузок принят на основе рекомендаций профессора Rainera Mallee [3];
  • на третьем этапе после завершения динамических испытаний проводятся статические испытания этих же анкеров на вырыв из стенового материала. По результатам этих испытаний проводятся сравнения величин предельных разрушающих нагрузок вырыва с полученными величинами на первом этапе испытаний.

Кроме этого, в ЦНИИСК на основе использования специальной виброплатформы с двумя степенями свободы (горизонтальной и вертикальной) проводится четвертый этап динамических испытаний на действие ударной нагрузки. К сожалению, для проведения испытаний по первым трем этапам требуется специальное экспериментальное динамическое оборудование, которое имеется в зарубежных научно-исследовательских центрах, а в России — только в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. Авторы настоящей статьи отрабатывали данную методику динамических испытаний анкеров в Научно-исследовательском Центре компании FISCHER (Германия) и в Центре исследования фасадных конструкций (г. Дрезден, Германия).

Для испытаний анкерных устройств рекомендуем использовать измерители адгезии ПСО-10МГ4АД с измерением перемещения анкера и построением зависимости «Нагрузка-перемещение».

Выводы

  1. Предложенная в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко методика статических испытаний анкеров на вырыв из различных стеновых материалов позволяет на основе имеющегося отечественного опыта испытаний конструкций более корректно учесть их физико-механические характеристики при определении расчетной несущей способности анкера, чем это сделано в европейских нормах ETAG 001.
  2. Предложенная методика испытаний анкеров на действие динамической нагрузки, моделирующей сейсмические воздействия, позволяет повысить надежность конструкций и достоверность результатов эксперимента и приблизить их к реальной работе конструкций при землетрясениях.

А. В. Грановский, к. т. н.;

Д. А. Киселев, к. т. н.

(ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко)

Список литературы:

  1. ETAG 001. Guideline for European Technical Approval of Metal Anchors for Use in Concrete. Brussels, 1997.
  2. Owen D. Handbook of Statistical Tables. Изд.ком- панияЭдисон / Уесли. 1968.
  3. Eligehausen R., Malle R., Silva J. Anchorage in Concrete Construction. Ernst & Sohn, Berlin, 2006.
  4. Квирикадзе О. П. Влияние скорости нагружения на прочность и деформации бетонов. Тбилиси, 1958 г. 53 с.
  5. Корчинский И. Л., Беченева Г. В. Прочность строительных материалов при динамических нагружениях. М.: Стройиздат, 1966.

 

Также читайте:

Оконная фурнитура | Двери межкомнатные | Деревянные окна | Фурнитура для межкомнатных дверей

Монтаж пластиковых окон

Монтаж пластиковых окон

Монтаж пластиковых окон. Советы специалистов.

По статистике, которую ведут производители пластиковых окон, до 85 % всех жалоб клиентов приходится на качество монтажа изделий. Грамотный монтаж окон включает в себя множество операций, начиная от измерительных работ и заканчивая отделкой оконного проема. Чтобы исключить нежелательный риск брака, специалисты рекомендуют заказчикам контролировать процесс установки.

Монтаж пластиковых окон. Советы специалистов.Последствия неправильной установ­ки пластиковых окон могут быть различными, на­пример: образование конденсата на стеклах или плесени на откосах, пло­хое крепление водоотлива, появление наледи на стеклах в сильные морозы. Основными причинами таких явлений становятся неправильный замер, на­рушение ГОСТа при монтаже, недоста­ток элементов запирания.

Особое внимание рекомендуется обращать на следующие этапы монтажных работ:

  • оконную раму необходимо подго­товить к установке в проем: снять с нее створки, а с наружной стороны — за­щитную пленку (если пленку не снять сразу, то через 2—3 года она может «привариться» к профилю);
  • окно следует монтировать строго по вертикали и горизонтали (отклоне­ние не более 3 мм на всю длину). Перед установкой окна к внешней части рамы приклеивается специальная лента-гер­метик (ПСУЛ), которая препятствует проникновению влаги, но хорошо пропу­скает пар. После установки окна по его периметру приклеивается специальная пароизоляционная лента — именно эта лента обеспечивает длительный срок эксплуатации (не менее 20 условных лет) и защищает монтажный шов от по­явления плесени и конденсата (совре­менные правила установки оконного блока не допускают использования при устройстве монтажного шва одной пе­ны, поскольку срок службы такого мон­тажа не превышает 3 лет);
  • только после этого шов между рамой и стеной заполняется пеной. Существуют два вида монтажной пены: зимняя и летняя. Использование лет­ней пены в холодное время недопус­тимо. Кроме того, зимой при монтаже окна должен использоваться специ­альный тепловой экран, который «держит» температуру. Без него при температуре ниже -10 °С установка не­ возможна, потому что пена теряет свои свойства и не расширяется;
  • для установки подоконника также используется пена. Подоконник заводит­ ся под раму на расстояние не более 1 см, в исключительных случаях допускается его установка впритык к раме. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема слишком боль­шое, его можно сократить до 5—10 мм цементным раствором. Во всех случаях производится герметизация стыка подоконника с оконной кон­струкцией белым силиконовым гер­метиком. Края подоконника обязательно должны заходить в стену при­ мерно на 1,5—3,0 см;
  • если внутренний подоконник можно установить и спустя месяц, и через несколько лет, то водоотлив не­обходимо крепить сразу во избежание проникновения дождевой воды под раму и ее последующей деформации. Отлив крепится шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон.

Шов под водоотливом желательно заполнить монтажной пеной.

При монтаже оконных конструкций необходимо учитывать тип дома (панельный или кирпичный). В этой связи особое значение приобретает такое понятие, как линия или точка нулеой температуры (изотерма). Если на улице -25 °С, а в помещении +18°С, то в стене и в новом окне существует граница, где температура равна 0°С. Поэтому необходимо, чтобы эта линия проходила без излома, то есть нулевая изотерма в стене дома должна плавно переходить в нулевую изотерму окна. Для этого очень важно правильно выбрать место монтажа оконной конструкции: в обычном кирпичном доме и в доме с односложной панелью это 1/3 от внешней стены здания; в доме с мно­гослойной панелью место для монта­жа определяется расположением утеплителя.

Многие производители пластиковых окон разрабатывают собственные тех­нологические решения, призванные облегчить процесс монтажа и гарантировать долгую службу окон. Исследования в этом направлении позволили предложить интересный вариант от­делки оконных проемов — с использованием специальных панелей толщи­ной 9 мм, отделанных с одной стороны твердым ПВХ-листом шириной 1 мм, а с другой — жестким полистиролом. Конструкция имеет хорошую пароизоляцию и устраняет нежелательные эф­фекты, связанные с промерзанием узла примыкания окна к проему. Отделка ПВХ-листом обеспечивает современ­ный внешний вид, простой уход и отсутствие эксплуатационных затрат.

В числе прочего, использование по­добных панелей позволяет сдавать ок­на «под ключ» в день установки, что невозможно при применении «мокрых» процессов. В последнем случае установка окна растягивается как ми­нимум на два дня. Для комплексной отделки оконного проема также ис­пользуются декоративные уголки из твердого ПВХ-листа, закрывающие стык между откосом и стеной.

На завершающем этапе монтажа сле­ дует принять на вооружение еще не­ сколько советов, которые помогут определить качество проведенных работ.

По окончании установки мастер встав­ляет глухое остекление, навешивает створки. Далее обязательно производится регулировка створок: они не должны цепляться за ответные части. Проверяется их притвор (8 ± 1мм). Так­ же регулируется прижим створок (если вставить лист бумаги между ними, он не должен легко вытягиваться). Расстояние от лицевой поверхности створки до ли­цевой поверхности рамы должно со­ ставлять не более 16,5 мм.

Монтаж пластиковых окон. Советы специалистов.Затем удаляются остатки защитной пленки с внутренней стороны (чтобы убедиться в том, что нет трещин на про­ филе под пленкой) и проверяется рабо­та фурнитуры (необходимо, чтобы она работала плавно, все зацепы функцио­нировали).

После установки окна монтажники должны удалить капли цемента и побел­ки, в противном случае на уплотнениях и деталях могут возникнуть повреждения.

В процессе эксплуатации пластико­вые окна практически не требуют ни­каких усилий по уходу. Поэтому так важно именно на этапе монтажа учесть все нюансы и приведенные вы­ ше рекомендации. Это гарантирует безукоризненную службу новых окон на долгие годы.

Также читайте:

Оконная фурнитура | Двери межкомнатные | Деревянные окна | Фурнитура для межкомнатных дверей