Материалы для отделки фасадов

Материалы для отделки фасадов

Дома могут быть построены из различных материалов. В большинстве случаев стены дома возводятся из материалов, которые впоследствии требуют внешней отделки.

Но стоит заметить и тот факт, что внешнюю отделку делают не только для красоты, но и для практичности эксплуатации дома. А именно она выполняет функции звукоизоляции, теплоизоляции и защищает от ветра.

В современном мире материалов для отделки фасадов существует достаточно много. Но при этом их можно разделить на две основные группы:

  • растворы, которые сделаны на основе цемента;
  • декоративные изделия из различных материалов, таких, как: металл, дерево, камень, пластик и стекло.

Самыми популярными фасадными материалами являются:

Кирпичная кладка или же кладка при помощи природного камня, которая делается с расшивкой швов.

Каменная кладкаОблицовка кирпичной кладкой или природным камнем достаточна популярна за счет ее положительных свойств. Благодаря такой кладке стены дома защищены от влаги и мороза. Также эти материалы придают стенам долговечность и не подвержены горению.

Сегодня можно найти кирпич и камень для отделки фасада разных цветов и рисунков, а также фактур. При этом держится такая отделка более 10 лет.

Но, помимо всех плюсов, можно выделить и минусы. Главным минусом является высокая стоимость материала. Особенно это касается природного камня.

Отделка искусственным камнем.

Отделка искусственным камнем.Такой вариант отделки более дешевый, в отличие от натурального камня. Поэтому является более экономичным, но не менее красивым вариантом отделки.

В продаже чаще всего встречается клинкерная плитка. Она представляет собой имитацию кирпича, но при этом ее плюсом является то, что она богаче выглядит по сравнению с облицовочным кирпичом.

Также существуют клинкерные панели, которые позволяют увеличить теплоизоляцию помещения. Но их в продаже встретить достаточно тяжело.

Отделка декоративной штукатуркой.

Отделка декоративной штукатуркойТакая отделка состоит из песчано-цементного раствора. Очень часто к этому раствору добавляются различные красители и мелкая крошка из битого стекла или опилок.

За счет добавлений мелкой крошки нанесение такой отделки на фасад является более легким вариантом. То есть нет необходимости выводить ювелирные швы кладки или разглаживать бетонные стены.

Ее стоимость еще дешевле, чем искусственный камень.

За счет своей пористости она пропускает влагу. Также теплопроводность стен понижается, что приводит к повышению температуры в помещении.

Из недостатков этого материала можно выделить низкую гидроизоляцию, что приводит к быстрому разрушению стен.

Но если раствор будет тщательно перемешан, то можно уменьшить поры, следовательно влага не сможет добраться до стены.

Отделка сайдингом.

Отделка сайдингомЭто самый популярный вариант отделки и самый востребованный. Это связано с тем, что такой материал достаточно дешевый и его легко можно установить.

Сайдинг бывает виниловым или металлическим. Виниловый сайдинг дешевле, нежели металлический.

Но использовать виниловый сайдинг можно не везде, так как он не подходит для жаркого климата. При воздействии температурных перепадов на материал, образуются мелкие щели. Через эти щели может проникать мусор и различные насекомые.

Также отрицательной стороной винилового сайдинга является то, что он подвержен быстрому возгоранию.

А вот металлический сайдинг не имеет этих недостатков, поэтому его использование более практично. Единственным минусом его использования является шум, который может возникнуть при сильном ветре.

Отделка деревянной рейкой (вагонкой).

Отделка деревянной рейкойЭтот материал часто используют в тех регионах, где есть большие запасы леса. Отделка при помощи деревянных реек выглядит очень богато и красиво.

Дерево можно спокойно покрасить в любой цвет, а также зашлифовать.

Минусом такого материала является его цена. Также при монтаже стоит учитывать тот факт, что дерево имеет свойство деформироваться.

А если говорить о пожарной безопасности, то именно дерево является самым опасным материалом, так как быстро возгорается и сгорает.

Выбор материала зависит не только от ценовой категории, но и от климата. Поэтому к этому вопросу стоит подходить с умом.

Где купить стройматериалы быстро и недорого

Где купить стройматериалы быстро и недорого

Где купить стройматериалы быстро и недорогоВесна, лето и осень — это не только увлекательные походы и отдых на море, но, и время, когда можно заняться улучшением своего быта. Одни строят дачи, другие — дома. А третьи, воплощая в жизнь свои фантазии, делают евроремонты. Все эти мероприятия требуют значительных затрат. Даже косметический ремонт, если это не просто побелка, может сильно ударить по кошельку. Потому что современные обои, напольные покрытия, подвесные потолки стоят недешево. Желания приобрести самые лучшие стройматериалы всегда идут в ногу с намерениями купить эти товары как можно дешевле. И вот здесь возникает вопрос: где купить стройматериалы быстро и недорого?

Если раньше, лет 30 назад, можно рассматривать эти воспоминания как ностальгию по прошедшим временам, когда цемент, гвозди, краска и т. д. стоили в любом районе города одинаково, то в нынешнее время даже зайдя за угол, цена на стройматериалы в одном магазине значительно будет отличаться от стоимости товара в другом. Безусловно, у любого покупателя возникает вопрос: зачем платить больше? И это нормальная позиция любого здравомыслящего человека. Конечно, для того, чтобы объехать весь город в поисках стройматериала по более низкой цене необходимо не только желание сократить до минимума свои расходы, но и определенное время. А времени, как часто бывает, в обрез. Как быть?

Очень здорово если есть друзья, которые прошли через весь тернистый путь, связанный со строительными работами. У них можно поинтересоваться и ценами, и местами приобретения стройматериала, сопоставить с ценами, уже увиденными ранее.

Можно посетить строительный супермаркет, где, как говорится, все в одном. В супермаркете есть почти все для строительства: краски, шпатлевки, напольные покрытия, цемент, лесоматериал и много другое. Здесь можно полностью закупить весь необходимый стройматериал. Выбор настолько большой, что придется не один час провести в стенах этого магазина. Цены, сравнительно с другими строительными магазинами, значительно ниже, но, несмотря на это, качество товара очень высокое. Напольные покрытия, подвесные потолки, обои имеют такой огромный ассортимент, что начальные фантазии относительно ремонта ничто по сравнению с теми, какие могут возникнуть потом. После посещения супермаркета планы относительно ремонта могут кардинально измениться в связи с разнообразностью стройматериала. Вместо дорогостоящего материала можно купить изделия не хуже, но по более низкой цене.

Если возникла необходимость в приобретении цемента, лесоматериала, кирпича, бута, щебня, песка в большом количестве, тогда лучше обратиться на склады, продающие лес и цемент, на предприятия, изготавливающие эти стройматериалы. Там можно будет купить все эти материалы без накруток.

Покупая стройматериалы нужно помнить, что низкая цена на стройматериал бывает еще из-за плохого качества товара (просрочен, имеются повреждения). Здесь, как говорится, желательно не опростоволоситься. Покупая цемент, независимо от того кто его реализует, нужно просмотреть соответствует ли он марке, которая затребована, обратить внимание на место его хранения. Если помещение влажное, скорее всего, цемент частично потерял свои свойства и имеет окаменелости. Строительный лес тоже может иметь свои минусы: поражение грибком, подпорчен шашелем или короедом.

Кроме вышеперечисленных вариантов приобретения стройматериалов, нужно обратить внимание и на строительные магазины интернета. Кроме цемента, леса, камня, может возникнуть потребность в приобретении стремянок, бетономешалок, шпателей и другого подручного материала. Цены на них в интернет-магазинах бываю значительно ниже при сохранении отличного качества товара. Так что, не выходя из квартиры или дома, можно приобрести сравнительно недорогой товар. Причем, если идет оптовая покупка на определенный товар, в интернет-магазинах имеются скидки.

Неплохо было бы поинтересоваться ценами на стройматериалы на строительных рынках, где цены тоже варьируют. Чем хорош рынок? На рынке можно торговаться, при этом цена на стоимость нужного товара во время торга может значительно снизиться и как результат значительно сбережет ваш кошелек. Во время торга нужно тщательно осматривать покупаемый товар. Любое повреждение, даже упаковки, будет давать перевес в сторону снижения цены на него. Это может быть вмятина на банке с краской, разорванная упаковка на обоях, скол на покупаемом стекле, который не будет помехой в установке его на нужное место (окна, двери).

Можно купить стройматериал по объявлению в газете, подобрав подходящую цену. Единственный недостаток такой купли – пройдет много времени, пока подберешь нужное качество товара. Поэтому, скорее всего, лучше обратиться к вышеперечисленным торговым объектам, где можно приобрести качественный строительный материал, и при этом сэкономить значительную сумму денег, которая, возможно, пойдет на приобретение мебели.

Фурнитура для межкомнатных дверей

Потребность в красивых ручках, петлях и надежных защелках для межкомнатных дверей в нашей стране возникла только в начале семидесятых. До этого скудный ассортимент этих довольно непритязательных изделий, выпускаемых отечественной промышленностью, вполне удовлетворял запросы большинства потребителей.

Уже в девяностых годах рынки заполнились сначала сверкающими дешевыми латунными изделиями, в основном, индийских и турецких ремесленников, ну а со временем очередь дошла и до продукции солидных итальянских, испанских и швейцарских фирм. И сегодня уже никого не удивляет пара ручек стоимостью в 150 у.е. — авторский дизайн всегда стоит дорого. Впрочем, от исторического экскурса пора перейти и к современному состоянию дел в этом секторе отечественного рынка, на котором, кстати, безраздельно господствуют иностранные производители.

Для большинства потребителей основным критерием при приобретении фурнитуры являются ее внешние качества. А ведь пользуются ручками и защелками (например, в санузле) довольно интенсивно, гораздо чаще, чем замком на входной двери. И если при выборе последнего всегда учитывается его надежность, то к фурнитуре для межкомнатных дверей отношение, напротив, — более чем снисходительное. Большинство покупателей, вероятно, полагает, что от таких простых устройств трудно ждать неприятностей. А между тем, эти примитивные на первый взгляд изделия, даже очень дорогие, имеют характерную особенность, как в установке, так и в использовании на дверях определенного типа, не учитывая которые можно повредить новую дверь. А сегодня на полированной поверхности даже не самого дорогого дверного блока стоимос тью 400 у.е. любая царапина воспринимается куда серьезнее, чем на старых дверях.

Материалы и покрытия фурнитуры для межкомнатных дверей

Латунные сплавы по-прежнему являются самым популярным материалом у производителей фурнитуры. Причина этого — в сочетании отличных антикоррозионных свойств и хорошей обрабатываемости. Да и блестит полированная латунь почти как золото. Правда, у незащищенной латуни это сияние сохраняется очень недолго, т.к. поверхностный слой латунного изделия окисляется и темнеет, но после недолгой полировки блеск возвращается, хотя в труднодоступных местах патина остается. В таком виде латунная фурнитура тоже может быть достаточно привлекательна, патина создает ощущение оседающей «пыли веков», подобно окисной пленке на бронзе или на столовом серебре. Недаром швейцарская фирма HOPPE выпускает, в частности, для входных дверей латунные полированные ручки без защитного покрытия.

Для любителей новизны сохранить драгоценный блеск полированной латуни могут современные лаковые покрытия, сделанные, в основном, на основе эпоксидных смол. На латунную основу можно нанести электролитическим способом тонкий слой другого металла или его окисла. Причем в одном изделии нередко используются даже несколько типов покрытий — например, сочетание позолоты и черного никеля в изделиях фирмы М.В.С. Современные технологии позволяют создавать покрытия, которые, несмотря на небольшую толщину декоративного слоя, равную в лучшем случае нескольким десяткам микрон, могут служить не один десяток лет. Так, покрытие фирмы COLOMBO, наносимое на латунную заготовку, состоит из пяти слоев — сначала электролитическим способом наносятся два слоя меди, затем тем же способом слой никеля и, наконец, основной декоративный слой. Это может быть слой золота или хрома. Последним наносится эпоксидный лак. Прочность такого многослойного покрытия такова, что на многие свои изделия COLOMBO дает тридцатилетнюю гарантию. А фирма FRACIO заявляет даже о пожизненной гарантии на свои ручки серии Inoxbrass.

Помимо латуни для фурнитуры используются и другие материалы — пластик, нержавеющая сталь, а также сплавы на основе цинка или алюминия, которые могут окрашиваться, например, напыляемой полиэфирной порошковой краской, запекаемой при температуре 200°С, или образовывать на своей поверхности, в частности, при обработке в кислоте (оксидирование), прочный слой окислов.

Классические ручки для межкомнатных дверей

Варианты крепления ручек
Рис 1. Варианты крепления ручек

Традиционные европейские ручки в виде рычага — фалевые — устанавливаются на дверь вместе с врезаемым в ее полотно плоским механизмом. На отечественном рынке они представлены продукцией -AMIG, LLAMESAN — Испания (1 5-30 у.е.), ABLOY — Финляндия, COLOMBO, MANDELLI, FRACIO, М.В.С. — Италия (30-150 у.е.), Н.Р., HOPPE — Швейцария (30-100 у.е.).
Фалевые ручки выпускаются в двух вариантах: розеточные и т.н. ручки на пластине. Всего существует три варианта их крепления, (рис. 1).

  • Сами ручки закреплены на пластине или на розетке блокировочным кольцом (рис. 1, вариант А).
  • Стопорными винтами ручки связаны между собой через четырехгранный стальной шток, проходящий через механизм (рис. 1, вариант Б).
  • Двойное сквозное крепление, объединяющее два предыдущих варианта (рис.1, вариант В).

Пластина, розетка или пластиковая обойма могут крепиться к дверному полотну шурупами или стягиваться винтами. Однако с розеточными ручками шурупы могут использоваться далеко не на всех дверях. Например, в комбинированных испанских дверях, после того как будет сделано углубление для механизма, толщины оставшегося

Крепление пластины, розетки или пластиковой обоймы к дверному полотну шурупами
Рис 2. Крепление пластины, розетки или пластиковой обоймы к дверному полотну шурупами

материала бывыет явно недостаточно для надежной фиксации ими розетки или пластиковой обоймы (рис. 2). Хотя при таком способе крепления шурупы почти не работают «на отрыв» (основная нагрузка в этом направлении воспринимается двумя стопорными винтами, с помощью которых обе ручки крепятся к штоку), а только препятствуют прокручиванию обоймы и декоративного щитка, закрепленного на ней. Но через некоторое время это крепление ослабнет, и поворачивающийся вокруг оси при вращении ручки декоративный металлическая щиток начнет царапать поверхность дверного полотна. Поэтому для таких дверей предпочтение следует отдавать либо ручкам на пластине, у которых крепление шурупов не совпадает с местом врезки механизма, либо розе-точным ручкам с винтовыми стяжками (рис. В).

Кстати, далеко не всегда отверстия, предназначенные в механизме для винтов, совпадают с отверстиями на розетке и пластиковой обойме. Чтобы не бегать потом в поисках нужного механизма и не искать новые ручки, лучше всего проверить это в момент их приобретения.

Крепление ручки стягивающими винтами (дверь с притвором)
Рис 3. Крепление ручки стягивающими винтами (дверь с притвором)

Нередко на рынке попадается безымянный товар, внешне мало отличающийся от фирменной продукции, да еще и с броской надписью на упаковке (например, «Design Itali»), при полном отсутствии координат изготовителя. На определенную часть потребителей это действует безотказно, они окончательно делают свой выбор в пользу более дешевого изделия, у которого дизайн, может быть, и итальянский, но на обратной стороне такой ручки вдруг обнаруживается арабская вязь. У таких изделий зачастую ось прямоугольного углубления под стальной шток не совпадает с осью вращения самой ручки и ее фиксатора. Обнаружить это тоже можно своевременно. Например, если ручки прикреплены к пластине с помощью стопорного кольца, то ось штока, вставленного в это отверстие, при повороте ручки должна оставаться неподвижной, а не описывать при вращении конус. Это один из самых принципиальных моментов для сантехнических ручек на пластине, т.к. если оси на двух ручках не будут совпадать, то и шток фиксатора будет наклонен (рис.4). В результате, его будет трудно повернуть, а главное — основная часть силы, прикладываемой к фиксатору или к ручке, будет передаваться на крепежные шурупы, удерживающие пластину, а у механизма защелки «гуляющий» шток будет стремиться изменить положение втулки. И неизвестно, что произойдет быстрее — выйдет из строя механизм или крепящие ручку шурупы будут вырваны из дверного полотна.

При покупке пластинчатых ру чек с фиксатором (в которых обе детали крепятся к пластине с помощью блокировочного кольца), важно учитывать и «сторонность» открывания двери. Для того чтобы из правой ручки сделать левую, нужно поменять местами лицевую и изнаночную части фиксатора, а для этого нужно снять блокировочное кольцо. С помощью специального инструмента эта операция происходит очень просто. Но далеко не у каждого мастера этот инструмент есть. И тогда начинаются попытки разжать кольцо подручными средствами. Заканчиваются они обычно повреждением кольца и глубокими царапинами на лицевой стороне ручки.

Механизмы ручек для межкомнатных дверей

Даже для одной квартиры к фалевым ручкам подбирают механизмы различных типов — от простенькой защелки и защелки с фиксатором для сантехнических дверей до замков с цилиндром повышенной секретности (для двери, дублирующей входную) или несложных сувальдных замков для желающих запереть одну из комнат. В Россию механизмы поставляют, в основном, следующие фирмы — ABLOY (Финляндия), AMIG и UCEM (Испания), AGB (Италия), KALE (Турция), HOBES (Чехия). Диапазон цен на изделия тоже довольно широк — от 1 до 20-30 у.е.

Рис 4.
Рис 4.

Среди производителей фурнитуры есть определенная специализация, только очень немногие из них — такие как ABLOY или AMIG — сочетают выпуск большого количества механизмов разных типов и широкого модельного ряда ручек. Поэтому нередко фа-левые ручки оснащают механизмом другого производителя. Подбор обычно делает продавец, и далеко не всегда его выбор оказывается верным. Потребителю же следует обратить внимание на несколько моментов.

Например, ручку, максимальный угол поворота которой составляет 30°, могут снабдить механизмом, у которого язычок защелки полностью убирается только при повороте ручки на 45°. Последствия такой комплектации, в общем-то, не катастрофичны, но все же вызывают определенные сложности, поскольку для того, чтобы вывести язычок из запорной планки, придется увеличивать зазор между дверным полотном и коробкой.

Массивные латунные ручки, не имеющие собственной возвратной пружины, устанавливают на дверь, в которую врезана лишь слабенькая защелка. В результате, ручки провисают, т.к. пружина защелки неспособна вернуть ручки в первоначальное положение.

Механизм поставляется вместе с его ответной частью (запорной планкой), врезаемой в дверную коробку. Для межкомнатных дверей, имеющих в горизонтальном сечении форму прямоугольника, она должна иметь выступ, предназначенный для того, чтобы защитить поверхность дверной коробки от повреждения язычком замка. Он может быть очень небольшим и доходить только для края коробки, но лучше, чтобы выступающая часть планки защищала не только коробку, но и прибитый наличник, и была немного изогнута (рис.2).

ol_acfДля того чтобы дверь закрывалась плотно и не дребезжала (например, при сквозняке), ответная (запорная) часть замка должна быть врезана с очень высокой точностью. Однако удается это далеко не всегда, и в таких случаях очень полезной оказывается ответная часть, имеющая т.н. поджимающую планку. Изгибая ее, можно обеспечить плотный контакт дверного полотна с коробкой.

Итак, что необходимо знать при выборе механизма и ручек.

  • Язычок замка должен иметь мягкий ход.
  • Пружина замка должна быть достаточно сильной, способной возвращать в исходное положение не только язычок, но и ручки, не обладающие собственной возвратной пружиной.
  • Язычок замка должен полностью убираться внутрь замка при повороте ручки не более чем на 20-30°.
  • Угол поворота ручки должен обеспечить полное втягивание язычка защелки.
  • Ответная часть замка (запорная планка) должна иметь выступ, защищающий дверную коробку и наличник от повреждения.
  • Если розетки стягиваются между собой винтами, то в механизме замка должны быть отверстия, совпадающие с отверстиями на розетке или пластиковой обойме.
  • При креплении розетки или обоймы к дверному полотну шурупами необходимо обратить внимание на то, достаточно ли толщины материла, оставшегося после врезки механизма, для их надежной фиксации.
  • Ось прямоугольного углубления в ручке под стальной шток должна совпадать с осью вращения ручки и ее фиксатора.

При соблюдении этих условий, а также при наличии пластиковой втулки (пластмассового подшипника) ручки и механизмы будут работать мягко, без перекосов, а значит, и служить будут долго. (Пластиковой втулкой не комплектуются только розеточные ручки с пластиковой обоймой, т.к. благодаря имеющемуся у нее небольшому выступу металлическая накладка не имеет контакта с металлическими частями ручки).

Ручки-нобы (KNOBSET) для межкомнатных дверей

Более 50% всего объема прода ваемых защелок и замков для межкомнатных дверей в нашей стране сегодня приходится на т.н. «ручки-нобы» (американская конструкция). На рынке наиболее известна продукция фирм TESA (Испания) — от 5 до 1 5 у.е., GULI (Китай) и НОРА М (Россия) — от 4 до 10 у.е., KWICK-SET (США, обычно лицензионное производство Тайваня, Кореи или Китая) соответственно от 15-25 у.е.

Пластинчатые фалевые ручки для механизмов с фиксатором: а - изнаночная сторона; б - лицевая с прорезью для экстренного открывания
Рис 5. Пластинчатые фалевые ручки для механизмов с фиксатором: а — изнаночная сторона; б — лицевая с прорезью для экстренного открывания

Традиционная, лаконичная форма ручки (сфера, цилиндр или конус) подходит к интерьеру любого типа — от ампира до авангарда. Штампованная конструкция из алюминия, с нанесенным на поверхность анодированным покрытием в основном под полированную латунь или старую бронзу, состоит из трех деталей: 2 ручек и небольшого механизма, диаметр которого в цилиндрической части составляет — 23-24 мм. Каждая часть снабжена мягкой возвратной пружиной. Поэтому вся конструкция очень надежна и рассчитана почти на 1 50-200 тыс. циклов открывания и закрывания. (В одной из квартир изготовленная в США подобная защелка простояла около 15 лет, и даже ее покрытие осталось невредимым. В итоге, ее снова поставили, но уже на новую дверь.) Конструкция очень удобна при установке, на которую у квалифицированного мастера уходит не более получаса. Ведь необходимо сделать всего два отверстия и две выборки под лицевую и запорные планки механизма. Одно из этих отверстий, правда, имеет диаметр 50 мм. Поэтому в дверь с такими отверстиями потом будет трудно врезать замок другого типа. Винты, вворачивающие две резьбовые втулки, которые, в свою очередь, вставляются в отверстия механизма, надежно удерживают ручки на дверном полотне. Пожалуй, нет ни одного случая, чтобы это крепление ослабло за время эксплуатации.

Рис 6
Рис 6

Кроме обычной защелки, «нобы» оснащаются еще фиксаторами или несложными цилиндрами размещаемых в осевой части полых ручек. Фиксатор бывает двух типов — кнопка или небольшая «пуговка» с рычажком. При нажатии на кнопку или повороте рычажка фиксатора блокируется только ручка на противоположной стороне двери,но не механизм защелки, а значит, дверь (например, при случайном нажатии на кнопку фиксатора) может захлопнуться, и блокированная ручка не позволит ее открыть снаружи. Для таких случаев в комплект «нобов» обычно входит универсальная «отмычка» в виде тонкой пластинки или длинной спицы со сплющенным концом, отпирающая дверь через прорезь, или небольшое отверстие на той ручке, которая находится на лицевой стороне двери. Если же отмычка не входит в комплект, то это означает, что для отпирания замка можно воспользоваться любым подходящим по размеру этого отверстия предметом. Изнутри же, т.е. со стороны фиксатора, блокировка снимается простым поворотом ручки.

Ручка фирмы Hoppe
Рис 7. Ручка фирмы Hoppe

Еще пять-шесть лет назад на отечественный рынок поставлялись «нобы» с фиксатором того и другого типа, причем покупатель отдавал некоторое предпочтение кнопочной разновидности фиксатора, которая считалась более надежной. Но т.к. чаще всего «случайно» захлопывались двери именно с ним, (вероятно, из-за того, что непроизвольно нажать эту кнопку легче, чем повернуть рычажок), то сегодня эта модель встречается значительно реже. Хотя для того, чтобы избежать случайного захлопывания, необходимо всего лишь постоянно хранить упомянутую отмычку или комплект ключей (для защелок с цилиндрическим механизмом) в коридоре, куда выходят все двери.

Автор подробно остановился на этой, казалось бы, мелочи только потому, что на его практике подобные происшествия случались неоднократно. И т.к. ситуации могут быть самыми неожиданными, то необходимо, чтобы у любых ручек и механизмов с фиксаторами была предусмотрена возможность экстренного отпирания двери. У фалевых ручек для этого на лицевой стороне фиксатора есть прорезь (рис. 4), чтобы отверткой или любым плоским предметом в случае крайней необходимости можно было открыть запертую дверь.

Выпускаются «нобы» не только традиционной формы — есть модели аналогичной конструкции с фалевой ручкой (рис.6). Но механизм этой защелки предназначен все-таки для шаровой головки, при которой поворот кисти ручки на 80-90º вполне естественен, а при его оснащении классической ручкой, угол поворота, необходимый для того, чтобы втянуть язычок замка, становится слишком велик. И несмотря на
то, что мягкая пружина не требует больших усилий, совершаемое рукой движение становится не очень удобным.

У большинства «нобов» расстояние от края лицевой планки до оси ручки составляеет 60 мм.
В некоторых моделях, например, у фирмы KWICK-SET, допускается увеличение этого расстояния на 10 мм. Для чего в плоской части механизма предусмотрена выдвижная планка, а также возможность перемещения центральной втулки (в которую вставляется поворотный механизм) в новое положение. Обычно это используют, когда «нобы» врезаются в двери с широкой обвязкой (более 1 20 мм), чтобы ручка была расположена ближе к центру обвязки, а не смещалась к краю дверного полотна.

Экзотика

5598585_w640_h640_72 2Несколько особняком стоят ручки швейцарской фирмы HOPPE, что неудивительно, т.к. девиз фирмы — «По-другому и лучше, чем другие». Конструкция этих неразъемных ручек оригинальна и легко узнаваема.

Она имеет некоторое сходство с конструкцией ручки-ноба. Но если у последних все же есть отдельный врезной механизм защелки, то у ручек фирмы HOPPE, можно сказать, «все в одном флаконе» (рис. 7). Компактность конструкции сделала эти ручки очень популярными у производителей стеклянных дверей.

В деревянных дверях эти неразъемные ручки фиксируются в сделанных отверстиях только при помощи резьбовой втулки-защелки. Получается, что жесткий контакт с корпусом двери, помимо уплотняющего пластикового кольца, обеспечивается только в одном месте. Чтобы обеспечить надежность крепления этих ручек, необходимо соблюдать рекомендуемые фирмой необычно жесткие требования к точности установочных отверстий. Так, для самого большого из них, равного 54 мм, установлен допуск всего ± 0,2 мм. Добиться такой точности отверстий в дереве в бытовых условиях без стационарного оборудования очень трудно. Отчасти поэтому в последнее время фирма стала выпускать модели с резьбовыми накладками, удерживающими ручки в отверстиях, когда рекомендуемые фирмой допуски не были соблюдены. Стоимость этих ручек довольно высока — 50-90 у.е., а значит, и предназначены они, в основном, для элитных дверей из массива твердых пород. Врезку фурнитуры лучше всего доверить продавцу дверей, который, продавая подобную фурнитуру, вероятно, обладает соответствующим оборудованием и  несет определенную ответственность перед потребителем за качество своей работы.

Петли для межкомнатных дверей

Универсальная петля
Рис 8. Универсальная петля

Для обычных деревянных дверей, имеющих в горизонтальном сечении форму прямоугольника или равнобедренной трапеции, сегодня используют два типа петель: универсальные (рис. 8) и состоящие из двух разъемных половинок традиционные левосторонние и правосторонние петли (рис. 9). Каждый тип имеет свои преимущества. Так, например, североамериканские петли, получившие в нашей стране название «универсальные», могут устанавливаться как на левую, так и на правую сторону двери. Именно поэтому покупатели нередко предпочитают их, т.к. боятся запутаться в «сторонности» открывания двери. Для того чтобы снять оснащенную этими петлями дверь, дверное полотно не нужно сдвигать вверх, достаточно вытащить из них штифт, соединяющий обе половинки. Однако повесить дверь обратно будет уже несколько сложнее. Поэтому установщики дверей предпочитают не разбирать эти петли, а снимают дверь, откручивая шурупы, крепящие к дверной коробке карту петли. И таким же способом навешивают дверное полотно.

Количество трущихся плоскостей в универсальных петлях в несколько раз больше, чем у традиционных, поэтому без регулярной смазки скрипят они гораздо чаще. В некоторых моделях этот недостаток устраняют, размещая в каждой петле по паре подшипников (рис. 8), что, конечно, удорожает всю конструкцию. Правда, трение между картами уменьшается настолько, что двери, установленные даже с небольшими

Петли классического типа с симметричным и несимметричным расположением отверстий под крепежные шурупы
Рис 9. Петли классического типа с симметричным(А) и несимметричным(Б) расположением отверстий под крепежные шурупы

отклонениями от вертикали, начинают самопроизвольно открываться или закрываться. Поэтому модели с подшипниками применяют обычно только на тяжелых дверях, дверное полотно которых весит более 40-50 кг. У самых недорогих индийских универсальных петель, продающихся на строительных рынках, есть еще одна неприятная особенность — у штифта постоянно откручивается нижняя гайка. Нередко и ремонт в квартире еще не закончен, а половины гаек уже нет.

Классические левосторонние и правосторонние петли за последнее десятилетие тоже претерпели немало изменений.

Для того чтобы уменьшить трение, в некоторых моделях латунная шайба тоже заменяется подшипником. Однако самой удачной можно считать конструкцию, с которой пять-шесть лет назад вышла на наш рынок испанская фирма AMIG. Функцию подшипника в ней выполняет вращающийся стальной шарик, размещенный на конце стального пальца (рис. 9). Похожие изделия (а на долю подобных моделей приходится более половины объема продаж) выпускает также и МНА, российская НОРА-М и другие производители. Но на обычных петлях вес дверного полотна не распределяется равномерно,
одна из них всегда нагружена больше. При комплектации облегченных дверей на это

Рис 10
Рис 10

не об ращают внимание, но у тяжелых дверей, например, из сплошного дубового массива, это может иметь некоторые нежелательные последствия. Для таких случаев очень подойдут регулируемые петли, позволяющие с помощью резьбового штифта добиться равномерного распределения нагрузки (рис. 10).

Величина зазора между картами петли в сложенном состоянии во многом определяет расстояние между краем дверного полотна и дверной коробкой. Для дверей, торцы которых несколько скошены, желательно, чтобы его не было совсем, а для тех изделий, торцы которых образуют с поверхностью полотна прямой угол, расстояние между картами петли не должно превышать 1-1,5 мм. Но в этом случае шурупы, крепящие карты петель, не должны выступать над поверхностью карты, особенно у тех петель, крепежные отверстия которых расположены симметрично (рис. 12).

При ручной врезке петли трудно добиться, чтобы внутренняя поверхность выборки под ее карту принадлежала одной плоскости и не имела углублений. Следовательно, карта должна иметь достаточную жесткость, чтобы не прогибаться под шурупом, удерживающим ее в этом углублении. Обычно это приводит к смещению оси пальца, и в результате петля начинает поскрипывать. Недаром у упомянутых выше петель AMIG толщина карты составляет 3 мм.

Рис 12
Рис 12

При врезке петель и навешивании дверного полотна всегда есть определенный риск механического повреждения поверхности карты. Да и вещества, входящие в состав материалов, используемых при ремонте, способны изменить цвет покрытия, т.к. нередко петли остаются врезанными в установленную дверную коробку на протяжении всего ремонта. Даже если они защищены от загрязнения (обычно для этой цели используется малярный скотч), то за пару месяцев клеящий слой скотча так сильно пристает к их поверхности, что для его очистки приходится прилагать достаточно значительные усилия, которые не могут не сказаться на качестве покрытия. Поэтому латунные полированные петли предпочтительнее, чем петли с покрытием. Так, алюминиевые петли с бихроматированным покрытием обычно темнеют после завершения ремонта. Окрашенные петли, а также хромированные и никелированные изделия более стойки к воздействию строительных растворов, но не к острым предметам.

Замки и петли для дверей с притвором (наплавом)

Рис 11_3Двери этого типа поставляются на наш рынок в основном из Финляндии и Италии. Но за последние годы появилось немало подобных изделий и отечественного производства. И если зарубежная продукция, как правило, уже снабжена необходимой фурнитурой, то у покупателя отечественных дверей могут возникнуть определенные проблемы при ее подборе. Кроме того, покупателю традиционных дверей знания некоторых особенностей этой фурнитуры также могут пригодиться. Ведь зачастую продавцы, нередко даже в крупных магазинах стройматериалов, предлагают для обычных дверей механизмы, предназначенные для дверей с наплавом, и наоборот. А между тем, отличия достаточно очевидны. Так, лицевая планка механизма для дверей с притвором размещается не по его оси, а смещена к краю. Иногда она даже немного наклонена. Т.е. ее поверхность не образует с плоскостью механизма прямой угол. Это вызвано тем, что торцевые поверхности дверей с притвором, как правило, скошены. И для того чтобы механизм находился параллельно поверхности дверного блока, а его лицевая планка была врезана «за подлицо», она и располагается под углом несколько меньшим, чем прямой (рис 3).

Ответная часть замка для таких дверей тоже отличается от обычной — это либо пластина, торец который совпадает с торцом дверной коробки, либо уголок, под который нужно делать вы борку на внутренней и внешней сторонах коробки.

Регулируемые петли с защитным колпачком для наиболее тяжелых дверей из массива дерева.
Рис 11А. Регулируемые петли с защитным колпачком для наиболее тяжелых дверей из массива дерева.
Рис 11Б
Рис 11Б
Рис 11В
Рис 11В

Петли для дверей с четвертью бывают нескольких типов. Наиболее распространены петли со штифтами, вворачивающимися в коробку и в выступ на торце полотна. Самые недорогие петли с одним штифтом (рис. 11 В) используются только для облегченных дверей, в противном случае даже при незначительном нарушении соосности они при открывании двери начинают проворачиваться. Поэтому предпочтительнее использовать петли, каждая из половинок которых имеет два штифта (рис. 11 Б). Возможно также использовать петли с картами, повторяющими профиль двери, — «ломаными картами». Для наиболее тяжелых дверей из массива используют регулируемые петли с защитным колпачком (рис. 11 А). Они позволяют регулировать в двух плоскостях положение дверного полотна относительно коробки, т.е. исправить некоторые огрехи установщиков.

Шпингалеты (ригели) для двойных дверей

Шпингалеты(ригели) для двойных дверей
Рис 13. Шпингалеты(ригели) для двойных дверей

Для двойных дверей необходимы еще специальные шпингалеты, предназначенные для фиксации створки (рис. 13 и 14). Врезаются они в торец дверного полотна вверху и внизу. В 1993-94 гг. использовались в основном индийские изделия, которые и сегодня пользуются некоторым спросом из-за своей низкой цены — 0,5-1 у.е. Особенность этой модели в том, что ее механизм размещается не в общем корпусе, а только прикрывается планкой из полированной латуни. Кроме того, при переводе рычага из нижнего положения в верхнее, ригель этого шпингалета не просто выдвигается вверх или вниз, а описывает дугу, при этом довольно сильно отклоняясь от оси начального положения (рис. 14). Следовательно, отверстие в верхней части дверной коробки должно быть значительно большего диаметра и иметь форму эллипса. Чем меньше размер шпингалета, тем больше эти отклонения. При врезке его в дверь нужно сделать выборку в торце дверного полотна глубиной около 20-25 мм. Но т.к. его устанавливают в недорогие каркасные полые двери, то при врезке этих ригелей придется фактически перерезать тонкий каркас, а значит, — ослабить всю конструкцию.

Для таких дверей лучше использовать более компактные модели, производимые фирмами AMIG, AGB, МНА (1,5-3 у.е.), для которых требуется паз глубиной всего в 10-15 мм. Их корпуса, правда, изготовлены не из массивной латуни, а имеют анодированное или хромированное покрытие. Но это может иметь существенное значение только при неправильной установке двойной двери, т.е. когда открывающаяся створка систематически задевает неподвижную и повреждает покрытие на лицевой стороне ригеля.

Полезные советы при выборе фурнитуры для межкомнатных дверей

Размещение некоторых моделей ригелей внутри дверного полотна
Рис 14. Размещение некоторых моделей ригелей внутри дверного полотна

Об особенностях врезки фурнитуры для межкомнатных дверей. Если карты петель, запорные и лицевая планка механизма имеют скругленные формы, то эта фурнитура предназначена в основном для механической врезки, т.е. с использованием специального инструмента, а поскольку подобным техническим оснащением могут похвастаться только очень немногие фирмы и мастера, да и пользоваться подобным оборудованием в бытовых условиях бывает довольно проблематично, то для ручной врезки лучше подойдет фурнитура, у которой карты петель, запорные и лицевые планки замков имеют прямоугольную форму.

Стоимость дверной фурнитуры определяется не только стоимостью материла, из которого она сделана, или типом наносимого покрытия (к самым дорогим его разновидностям относится позолота и модное матовое хромирование), но и местом ее приобретения. По минимальным ценам она продается отнюдь не на строительных рынках, как принято считать, а в специализированных фирмах. Максимальные цены ожидают потребителя в магазинах, продающих двери. Разница в стоимости довольно существенна — от 50 до 100%. Правда, в магазине вы платите не только за фурнитуру, но и за профессиональный ее подбор к выбранной двери. Подразумевается, что фирма несет определенные обязательства перед вами, если выбор сделан неверно.

Также читайте:

Оконная фурнитура | Двери межкомнатные | Современные деревянные окна | Измерители влажности

Двери межкомнатные, раздвижные двери

[metaslider id=544]

Выбор межкомнатных дверей. Раздвижные двери.

14-12-4342713_1Выбор той или иной двери для дома, офиса или дачи может, подчас, принять форму своеобразного компромиссного решения. Действительно, не всегда имеется полная и достоверная информация об элементах, составляющих формулу качества, в связи с чем выбор происходит на основе очень приблизительных и частичных оценок, которые зачастую оказываются ошибочными.

Это и послужило причиной создания статьи по выбору межкомнатных дверей. Исходя из опыта повседневной работы, был подготовлен простой, понятный путеводитель, способный предоставить потребителям конкретный ориентир в поиске межкомнатных дверей.

Дерево. Древний и современный материал для межкомнатных дверей

С незапамятных времен дерево является самым распространенным материалом для изготовления дверных и оконных переплетов. Благодаря своим тепло- и звукоизолирующим качествам, превосходным технологическим свойствам и простоте в обслуживании, большому разнообразию цветовых оттенков и рисунков текстуры различных пород дерево раз и навсегда стало наиболее применяемым материалом при производстве межкомнатных дверей. Благодаря технологиям обработки, защиты и декорирования (просушка, пропитка, тонировка, лакировка и т.д.), применяемым промышленными деревообрабатывающими предприятиями, межкомнатные двери из дерева предоставляют пользователям дополнительные гарантии качества, долговечности и стабильности изделия.

По свидетельству немецкого Института технологии производства переплетов, являющегося учреждением, изучающим поведение различных материалов, деревянный дверной переплет считается очень хорошим по следующим критериям оценки; разнообразие цветов, возможность придания изделию различных размеров и форм (разнообразие типологических рядов), длительная сопротивляемость износу и действию атмосферных факторов, водостойкость (непроницаемость стыков и стойкость к прямому попаданию влаги), термо- и звукоизоляция, устойчивость к конденсату, возможность чистки и ремонта.

У дерева есть еще одно свойство, которое отличает его от других материалов: оно живое и несет в себе несравненные признаки не только породы древесины, но также единичного растения, от которого происходит. Само дерево неповторимо и одновременно схоже с другими своими собратьями из того же леса по развитию текстуры, по линиям волокон, по присутствию небольших здоровых сучков, делающих древесину сразу узнаваемой как настоящее выражение жизни в растении. В связи с этим некие дверные или оконные переплеты, изготовленные из одной л той же древесины, могут иметь индивидуальные черты, оставляя, тем не менее, неизменными типичные характеристики, общие для этого материала. Если при производстве дверей и окон из дерева используются результаты научных исследований и технологического развития, это позволяет достичь эксплуатационных характеристик и давать гарантии на изделие из дерева такие же или дажет выше, чем на продукт, полученный из любого другого материала.

Вопросы вкуса

Существует очень много причин, в силу которых отдается предпочтение той или иной новой двери для жилых и нежилых помещений: кому-то требуется много свободного места и он желает создать рациональное разделение пространства дома; кто-то более чувствителен к проблеме стиля и ищет рафинированное его выражение, уделяя особое внимание отделке и деталям; есть и те, кто хочет обрести свой тихий угол, чтобы оставить за дверью повседневные заботы, проблемы и собственные не удачи; другим просто нужно заменить старые скрипучие двери, потерявшие к тому же свой первозданный вид; наконец, немало таких, кто давно думает о том, чтобы привнести элемент новизны в отделку дома придать ему личностные оттенки.

Выбор дверей огромен и обуслов лено это множеством вкусовых и утилитарных запросов покупателей. Но, вне зависимости от образа жизни, основным требованием к двери было и остается гарантированное качество и постоянство эксплуатационных характеристик во времени.

Читайте статью: «Межкомнатная дверь, как правильно выбрать«

Элементы межкомнатной двери

рис 5Фальшкоробка (фальшкороб) — готовое изделие из массива сосны или листового оцинкованного железа; встраивается в проем и служит для улучшения и упрощения процесса установки дверного или оконного переплета. К сожалению, в России фальшкороба не нашли должного применения в силу того, что наши установщики дверей и строители предпочитают запенивать короба в проеме и/или устанавливать их при помощи специальных металлических уголков. Это ускоряет и удешевляет процесс установки, но не следует забывать, что пена через несколько лет может начать высыпаться и дверь потеряет жесткость крепления в стеновом проеме.

Короб — это конструкция из неподвижных профилей, на которую навешивается дверное полотно. Короб двери состоит из 2-х вертикальных стоек и перекладины. Обычно короба изготавливают из МДФ, шпони-рованной ламельной древесины или из массива дерева. Наиболее предпочтительными, в смысле стойкости к изменениям температуры и относительной влажности, являются первые два варианта. На определенном этапе производства стоек коробов на них наклеивают листы шпона различных пород древесины: ореха Танганьика (Aniegre), красного дерева, дуба, европейского ореха, черешни, ореха мансония, тика, ясеня, груши, березы и т.д. В других случаях стойки короба декорируются специальными окрасочными составами на полиуретановой и более современной водоразбавляемой основе. Короба бывают самых разнообразных форм: традиционные прямоугольные, скругленные с различным радиусом кривизны и сложные фигурные. Стойки и перекладины короба с прямоугольным сечением стыкуются под углом 90º, а короба со округлениями — под 45° с обязательной зарезкой стоек в заводских условиях на высокоточном оборудовании. В коробах в специальные продольные пазы всегда устанавливаются белые, черные или цветные резиновые уплотнители. Короба комплектуются наличниками: накладными плоскими, телескопическими плоскими, скругленными или фигурными. Стойки коробов применяются также для обрамления прямоугольных и скругленных в верхней части проемов, не имеющих дверей. В данном случае в стойках короба отсутствует четвертная выборка для примыкания дверного полотна.

Полотно дверное — подвижная часть дверного переплета, прикрывающая и открывающая проем в стене. Полотна могут быть гладкие глухие, с выпуклыми и плоскими филенками. Они чаще всего изготавливаются из шпонированного МДФ, ДСП и массива древесины. Массивные филенки при резких колебаниях относительной влажности, а также при эксплуатации в сухих помещениях могут изменять свою геометрию и уменьшаться в линейных размерах, что приводит к появлению вдоль штапиков непрокрашенных участков филенок. Полотна также бывают с вырезами под стекло, с решетками разнообразной конфигурации. Наиболее часто встречаемая конструкция полотен состоит из внутреннего каркаса из массива хвойных пород древесины с сотовым наполнением, что придает полотну повышенную механическую прочность и обеспечивает стабильность геометрических размеров во времени. Полотна с сотовой структурой отличаются сравнительно малым весом (около 10-15 кг), благодаря чему уменьшается нагрузка на петли. Полотна из массива и с заполнением из ДСП более тяжелые (около 20-30 кг) и требуют применения заводом более массивных петель. Тем не менее, не рекомендуется оставлять двери с полотнами из массива в открытом состоянии на длительное время.

Различают несколько типов конструкций дверных полотен:

Пустотелые полотна (тамбуратные с сотовой структурой) — изготавливаются крупными промышленными предприятиями, применяющими самые современные технологии. Полотно состоит из внутреннего каркаса из хвойных пород древесины с боковыми утолщениями в средней части для последующей врезки замков; жесткого сотового заполнения из прессованного картона, повышающего стабильность геометрических размеров полотна и облегчающего его вес; поверхностных листов МДФ. Изготовленный подобным образом «пирог» декорируется шпоном различных пород древесины или покрывается специальными окрасочными составами. Подобные полотна изготавливаются как с четвертью по бокам и в верхней части, так и без нее. В последнем случае полотна навешиваются на короба со специальными невидимыми петлями. Такие полотна имеют независимое направление открывания и называются реверсивными. Решение об установке реверсивных дверей принимается заранее, что связано с возможным отсутствием данного вида продукции на складах производителей и их дистрибьюторов в различных странах. Пустотелые полотна весьма легки, благодаря чему можно применять миниатюрные петли типа Anuba. На основе подобной конструкции изготавливаются как простые гладкие, так и более сложные филенчатые полотна.

Полотно из листельной (ламельной, реечно-наборной) древесины — представляет собой конструкцию, полностью изготовленную из листельной (наборной) древесины, покрытой шпоном различных ценных пород. Обычно наборная основа такого полотна дополняется гладкими или выпуклыми филенками, а также различными декоративными стеклами. Данный тип изделия обладает высокими техническими характеристиками и эстетической привлекательностью, свойственной натуральной маесиеной древесине. При этом полотна из наборной древесины обладают очень высокой стойкостью к изменениям температуры и относительной влажности, которые всегда отмечаются в период отопительного сезона.

В отличие от них пересушка полотен из натуральной массивной древесины может вызвать изменения геометрии различных деталей двери. Если престижность натурального дерева для заказчика важнее практичности наборной древесины, а высокая стоимость дверей из массива не является препятствием к их приобретению, то самым настоятельным образом рекомендуется позаботиться о поддержании постоянного температурно-влажностного режима в помещении.

С этой целью следует приобрести бытовой увлажнитель воздуха, заменить который могут частые влажные уборки или наличие комнатных растений.

Полотна с заполнением вместо внутренних сот из прессованного картона имеют заполнение из ДСП или других материалов, придающих конструкции полотна дополнительную жесткость, повышенный уровень звукоизоляции и стойкость к открытому пламени. Полотна при этом получаются довольно тяжелыми (25-40 кг), и для их облегчения материал заполнения перфорируют.

Наличники — элементы, прикрывающие места стыков между дверным полотном и коробкой или фальш-коробкой, если таковая применяется. Наличники изготавливаются из шпо-нированных МДФ или фанеры, а также из массива древесины. Сечение наличников чаще всего бывает прямоугольным, с радиальным скруглением или фигурным. Наличники также делятся на накладные и телескопические с крыльями для вставки в соответствующие короба. Применение телескопических наличников улучшает эстетическое восприятие стыка между коробом и наличником и позволяет регулировать ширину короба от 1 до 2 см.

Аксессуары (фурнитура). В наши дни выбор межкомнатной двери выходит за рамки только оценки ее утилитарно-бытовых свойств. Дверь зачастую рассматривается как средство выражения личных вкусовых пристрастий покупателя. При выборе интерьерной двери одинаково важны такие ее характеристики, как красота и польза, поэтому необходимо, чтобы и аксессуары отвечали определенным критериям потребительской ценности. Ручки, замки, уплотнители и петли подвергаются всестороннему анализу с позиции их функционально-эстетических свойств, на основании чего делается заключение об их качестве.

Замки предназначены для блокирования открывания двери в стеновом проеме. В результате постоянного поиска новых решений появилась целая гамма замков, способных удовлетворить пожелания самых требовательных покупателей, обращающих внимание не только на функциональность замка, но и на его эстетические характеристики. В комплекте с межкомнатными дверями европейские производители обычно предлагают замки под сувальдный ключ (Patent), под цилиндр (Yale) и под туалетную защелку (WC). Эти замки изготавливаются во многих вариантах отделки, но чаще всего встречается блестящая латунь, блестящий или матовый хром. Несмотря на то, что замки под туалетную защелку предназначены для санузлов, в последнее время их часто применяют в спальнях и других помещениях. Туалетная защелка со стороны, противоположной рукоятке, имеет прорезь. При необходимости экстренного открывания двери это можно сделать при помощи обычной монеты.

Петли служат для крепления дверного полотна к коробке. Петли бывают видимые и невидимые. В последнем случае, когда две петли устанавливают вверху и внизу полотна, получается дверь с реверсивным открыванием. Данное новшество предполагает отсутствие у полотна четверти, что повышает эстетические свойства двери. Отделка (или материал) и форма петель и видимых частей замка подбираются по принципу цветофактурной и стилевой сочетаемости.

рис 6Ручка является не только необходимой функциональной принадлежностью двери, но и гармонично дополняет ее эстетическое решение. Соответствие тенденциям современной моды, эргономика, качество конструкционных и отделочных материалов, разнообразие пластических решений и развитый функциональный ряд — вот те необходимые признаки, которыми должен обладать этот незаменимый элемент двери. Иногда ручек, предлагаемых продавцами, так много, что возникают трудности с их выбором.

Вот несколько советов. Прежде всего, по своим цветофактурным характеристикам дверные ручки должны сочетаться с фурнитурой мебели и образовывать единый стилевой ансамбль с общим эстетическим решением двери. Перед тем как сделать окончательный выбор, рекомендуется потрогать все ручки. Именно тактильные ощущения помогут решиться на приобретение той или иной модели. Размер и форма ручки должны соответствовать антропометрическим данным кисти руки и не противоречить принципам моторной функции человека. Следует также обращать внимание на производителя. В своей конструктивной основе ручка чаще всего является монолитной или полой деталью, в большинстве случаев отлитой из латуни, на которую в процессе производства наносятся от 1 до 10 слоев защитнодекоративных материалов, обеспечивающих (естественно, в разной степени) сохранность поверхности ручки в процессе ее эксплуатации. Во избежание потускнения поверхностей ручек или облезания их покрытия, необходимо придавать значение их наружной отделке.

Уплотнители повышают звукоизоляцию дверного блока. Однако, для того чтобы уплотнитель максимально соответствовал своему назначению, он должен быть правильно установлен по периметру всей коробки. Эту ответственную операцию обычно выполняют в заводских условиях. Кроме того, хороший уплотнитель улучшает теплоизоляцию помещения, а также значительно снижает интенсивность проникновения пыли из одной комнаты в другую. Наряду с этим уплотнитель служит для поглощения звука при ударе полотна о короб, что дополнительно повышает акустический комфорт в помещении. Уплотнители изготавливают из разных материалов и выпускают в различных вариантах цветового исполнения.

Стекло в межкомнатных дверях помимо декоративной функции имеет совершенно конкретное утилитарное назначение: в одних случаях оно способствует лучшей естественной инсоляции помещений, в которых отсутствуют окна, или комнат, ориентированных на север, в других — играет роль светозащитного экрана или обеспечивает приватность той или иной интерьерной зоны. В зависимости от назначения и декоративной мотивации стекла бывают прозрачными и матовыми, белыми и цветными, «сырыми» и закаленными, гладкими и с периметральным фацетом, а также декорированными в различных витражных техниках. Во многих случаях оптические и декоративные качества стекла могут определять общее эстетическое решение дверного блока. Обладая целым комплексом уникальных визуальных качеств, стекло, к сожалению, является хрупким материалом. Поэтому, если в доме есть дети, престарелые или люди с определенными особенностями моторики, психики или нервной системы, следует выбирать стекло, которое в случае разрушения не образует травмоопасных осколков. Наиболее предпочтительными в таких случаях будут закаленное стекло или триплекс. Последний представляет собой пакет из двух стекол, соединенных между собой армирующей пленкой или тонким слоем смолы. Несмотря на то, что закаленное стекло и триплекс дороже многих других стекол, следует помнить, что безопасность людей — превыше всего!

Основная типология межкомнатных дверей

Морфологические различия дверей:

  • гладкая, или «глухая»;
  • с непрозрачными прямоугольными обрамлениями (гладкие «глухие» или выпуклые филенчатые);
  • с длинным стеклом;
  • с прозрачными прямоугольными обрамлениями;
  • решетки непрозрачные «глухие» и со стеклянным заполнением.

Принципы функционирования:

  • однопольные распашные;
  • двупольные распашные;
  • сдвижные на стену;
  • сдвижные в стеновой проем;
  • складывающиеся «книжки»;
  • салонного типа (когда полотно может открываться в обе стороны стенового проема).

Направление открывания в России определяется исходя из того, что дверь надо открыть, потянув на себя полотно. Если после открывания оно оказывается справа, то и направление открывания считается правым; если полотно оказывается после открывания слева, то такое направление открывания называется левым. Заметьте! В Европе направление открывания имеет свою особенность, поскольку там исходят из того, что дверь открывается от себя. По европейским нормам дверь, у которой полотно при открывании уходит влево, считается с левым открыванием. Соответственно, если полотно уходит вправо, то дверь будет с правым открыванием.

Размерный ряд межкомнатных дверей

Двери собираются заводами-изготовителями исходя из размеров, установленных стандартом. Европейские стандартные габариты «по полотну» (на самом деле это максимальный размер внутреннего светового проема короба) таковы: ширина 600-700-800 -900 мм и высота 2100 мм. В России типовой считается высота 2000 мм, зафиксированная в стандарте, перешедшем к нам из советских времен. Надо отметить, что в последнее время строится очень много нового жилья, от «народного» до элитного, где проемы выполняются под короба европейского образца. Для расчета требуемых габаритов стенового проема берут условный размер по полотну и добавляют 10 см по ширине и 5 см по высоте. При этом между внешней поверхностью короба и стеновым проемом остается пo 1 см для запенивания или других элементов крепления.

Основные материалы, используемые в производстве межкомнатных дверей

Плиты из волокна средней плотности МДФ имеют однородную толщину и вырабатываются из предназначенного на вырубку леса и отходов (обрезков) деревообработки, которые измельчают, подвергают обработке паром под высоким давлением. Подготовленное таким образом сырье поступает на вращающиеся диски дефибрера (терочной машины). Весь протираемый и свойлачиваемый материал сразу поступает на просушку и последующую склейку.

В результате получается материал с плотной и прочной волокнистой структурой, демонстрирующий высокую геометрическую и размерную стабильность в течение длительного срока эксплуатации. Более всего этот материал привлекает исключительно благоприятным соотношением между твердостью и толщиной, которая колеблется в пределах 4-22 мм.

В последнее время стали появляться дверные блоки с коробами и наличниками из МДФ, покрытые шпоном ценных пород древесины или достаточно новым материалом — синтетическим шпоном «ламинатином», во много раз превосходящим натуральный аналог по многим показателям и, прежде всего, по износостойкости.

Преимущества. Применение МДФ в изготовлении межкомнатных дверей позволяет последним приобретать следующие свойства: отличную плоскостность полотна, поверхностную твердость и сопротивляемость ударам. Кроме того, использование МДФ создает все предпосылки для достижения превосходных эстетических результатов после окраски. Данный материал широко применяется для изготовления шпонированных и ламинированных наличников, доборов, стоек коробов, пантографированных полотен под окраску и различных накладок для входных дверей.

Листельная (ламельная, реечно-наборная) древесина изготавливается путем склеивания листелей (реек, ламелей) из высушенной со сны или тополя. Склейка производится так, чтобы волокна древесины соседних реек имели различную направленность. Это необходимое условие, соблюдение которого обеспечивает стабильность всего блока при изменении температурно-влажностного режима. Например, для дверных коробок, чаще всего изготавливаемых именно из такого материала, склеивание происходит едва слоя с промежуточным демпфированием листом тонкой фанеры. Впоследствии такая склейка для маскировки стыков покрывается натуральным шпоном ценных пород. Готовая продукция обладает визуальными признаками массива дерева, но отличается более оптимизированными эксплуатационными характеристиками.

Преимущества. Двери из листель-ной древесины по своим эстетическим качествам приближаются к аналогам из массива дерева и превосходят последние по стойкости к деформациям, трещинообразованию и уменьшению размеров, связанных с высыханием древесины. Листельная древесина незаменима при производстве шпонированных стоек коробов и шпонированных обвязов стоек полотен. В силу высоких функционально-эстетических свойств находится на том же уровне престижности, что и массивная древесина.

ДСП (древесностружечная плита) представляет собой панель однородной толщины, состоящую из фрагментов древесины (стружки), смешанных со связующим веществом, являющимся композицией синтетических смол. Получается методом прессования.

Преимущества. Применение данного материала в производстве межкомнатных дверей позволяет достичь высоких показателей плоскостности поверхностей и стабильности геометрических размеров дверной продукции. Выполняет функцию шумопоглощения.

Фанера из тополя
Материал, состоящий из множества листов древесного шпона, склеенных между собой так, что волокна соседних слоев имеют взаимоперпендикулярную направленность. Обладает высокой стабильностью и ударопрочностью.

Преимущества. Применение данного материала в производстве меж-комнатных дверей позволяет достичь хороших прочностных показателей и снизить чувствительность изделия к колебаниям микроклиматических параметров. Чаще всего фанерные листы используются при изготовлении шпонированных ценными породами древесины наличников, коробов и их расширителей (доборов). Фанерные листы применяются также для изготовления пантографированных полотен и декоративных накладок для входных дверей.

Некоторые стадии производства межкомнатных дверей

рис 7Древесина является природным органическим материалом, восприимчивым к негативным химическим, физическим и биологическим воздействиям, возникающим при эксплуатации изделий из него. В связи с этим древесина, в процессе промышленного производства дверей, поэтапно подвергается различного рода обработке, что придает конечному изделию свойства, отвечающие требованиям рынка к постоянству эксплуатационных характеристик. Только таким образом можно гарантировать механическую стойкость, неизменность линейных размеров и геометрических параметров на протяжении всего срока службы двери.

Сушка является необходимым этапом технологического процесса и связана со способностью дерева впитывать и удерживать влагу. Поэтому перед началом любого вида переработки древесины первичное сырье выдерживается в сушильных камерах. На этом этапе происходит снижение содержания влаги в древесине до необходимого уровня. Таким образом исключаются возможные неприятности, связанные со вздутием древесины и изменением геометрии пиломатериалов в зависимости от уровня относительной влажности в помещении. Искусственная сушка проводится разными способами: в вакуумированной среде, посредством конденсации влаги, путем воздушной обдувки. Цикл сушки предполагает использование специального технологического оборудования. Это очень важно, поскольку даже небольшие дефекты сушки могут привести к искривлению пиломатериалов, образованию трещин или возникновению внутрен них напряжений. Необходимая стабильность древесины достигается уже при 10-12%-й относительной внутренней влажности.

Шлифовка придает поверхностям полотна и короба необходимую гладкость для достижения высоких эстетических показателей. Обычно процесс шлифовки выполняется в несколько стадий параллельно с грунтовкой полотен и других частей дверного блока перед последующей их тонировкой и финишной лакировкой.

Тонировка и лакировка вместе с полировкой являются наиболее деликатными технологическими процессами, отрицательные или успешные результаты которых наиболее за метны в конечном изделии и становятся очевидными даже для непосвященных. Выполнение данных операций предполагает нанесение на все поверхности деталей двери двух или более слоев лака для закрытия всех пор древесины с целью защиты ее от влажности и придания ей требуемых эстетических качеств. До недавнего времени лакировка выполнялась полиуретановыми лаками, но в наши дни, в связи с ужесточением экологических и гигиенических требований, данные лаки активно вытесняются более современными составами на водоразбавляемой основе. По визуальным и техническим характеристикам водоразбавляемые лаки не уступают полиуретановым.

Основные виды лакировки:

Прозрачная достигается нанесением на все внешние и внутренние поверхности изделия тонкого слоя лака, достигающего после полимеризации особо высоких значений твердости.

Тонированная получается при нанесении на все поверхности изделия окрасочного состава с последующим покрытием слоем прозрачного лака.

Крашеная выполняется путем последовательного нанесения нескольких слоев матового или глянцевого лака на все поверхности изделия.

Крашеная на полиуретановой основе с глянцевой отделкой является результатом покрытия всех поверхностей изделия двумя или более слоями полиуретанового лака. При этом лак смешивается с особыми добавками, образуя очень твердую и прочную глянцевую пленку с высокими светоотражающими свойствами. Впоследствии производят финишную полировку. Данному виду отделки подвергается элитная дверная продукция.

Типология специальных межкомнатных дверей

В практике гражданского строительства нередко возникает необходимость в установке дверей с особыми характеристиками, среди которых следует выделить ложароустойчивость и шумоизоляцию. Такие двери относятся к особому классу.

Огнестойкие двери изготавливаются с учетом специальных норм по обеспечению пожарной безопасности эксплуатируемых помещений. Эти двери должны сопротивляться действию открытого пламени и препятствовать проникновению продуктов горения в помещение в течение времени, определенного нормами: до 30, 60, 90 и 120 минут. В зависимости от временного интервала, в течение которого двери сохраняют свойства пожароустойчивости, их подразделяют на соответствующие классы. Межкомнатные огнестойкие двери должны сопротивляться действию открытого пламени до 30 минут. Выдержать более длительное воздействие огня могут металлические двери со специальным заполнением полотен и коробов. Обычно в домах та кие двери устанавливаются крайне редко, а их применение в основном ограничивается сферой нежилых помещений, таких как офисы, больницы, магазины и т.д.

Шумоизолирующие двери предназначены для повышения акустического комфорта в жилых или офисных помещениях. Ситуаций, в которых применение таких дверей желательно или даже необходимо, -множество, и перечислять их едва ли нужно. При этом следует отметить, что даже при обычных межкомнатных дверях, не подвергавшихся специальной доработке, эффект снижения уровня шума может достигать 10-12 дБ, что довольно существенно. Нужно иметь в виду, что глухие филенчатые двери обладают большей шумоизоляцией, нежели двери со стеклом или с пустотелыми полотнами. Можно самостоятельно повысить уровень шумозащиты обычной межкомнатной двери до 12-15 дБ, если хорошо запенить пространство между коробом и стеновым проемом, а также встроить в низ полотна специальные резиновые подвижные пороги, которые при открывании полотна убираются в его тело, а при закрывании опускаются вниз, увеличивая звукозащитные свойства двери и исключая сквозняки, что тоже немаловажно. Двери с более высокими показателями звукоизоляции (22-25 дБ) обычно имеют более толстые полотна со специальным внутренним наполнением из перфорированного ДСП или синтетической ваты и обязательно комплектуются подвижным резиновым порогом.

Антикап — особый класс межкомнатных дверей для оборудования общественных помещений с целью повышения удобства передвижения инвалидов-колясочников. Обычно такие двери имеют полотна шириной не меньше 80 см, специальные возвратные петли, рычажные ручки, расположенные на высоте около 90 см (обычно 100-110 см). Остекление таких дверей выполняется так, чтобы нижний край стекла находился на уровне 40-45 см от пола.

«Выбираем межкомнатные двери«

Уход за межкомнатными дверями

рис 8Дверь является таким же важным элементом интерьерного оборудования, как и мебель, и нуждается в периодическом профилактическом обслуживании с целью сохранения ее первоначального облика в течение долгих лет. Правильный уход за дверью сводится к соблюдению элементарных правил, придерживаться которых совсем не трудно, но и забывать о них нельзя.

Чистка производится только специальными составами, так как большая часть имеющихся в продаже бытовых чистящих средств в аэрозольной упаковке не оказывает надлежащего воздействия на защитно-декоративное покрытие двери, а в некоторых случаях может даже испортить наружный лаковый слой. Простым и эффективным способом решения этой проблемы может быть применение раствора, состоящего на 90% из водопроводной воды и на 10% -из спирта. Категорически запрещается даже одноразовое использование химически активных моющих средств или абразивных порошков.

Пользуясь упомянутым выше водным раствором спирта, можно быстро и эффективно удалить имеющиеся загрязнения с поверхности декоративно-защитного покрытия двери. Процедура чистки проста. Смоченной в растворе и хорошо отжатой тканой салфеткой нужно протереть все поверхности двери, удалив с них пыль. Далее следует произвести ту же операцию повторно, убирая следы влаги почти сухой салфеткой.

Несколько слов в отношении обслуживания дверных ручек. Нельзя обрабатывать ручки химически активными растворителями, содержащими ацетон, и применять для чистки ручек абразивосодержащие средства, поскольку многие ручки имеют наружное лаковое покрытие разной степени твердости и устойчивости к растворителям и механическим воздействиям.

Часто бывает так, что интерьер оборудуют дверями до окончания других отделочных работ. Внимание! При проведении отделочных работ, связанных с оштукатуриванием стен или устройством полов, возникает серьезная опасность для дверей. Материалы, используемые при отделке стен и полов, содержат химические компоненты, которые могут негативно повлиять на качество поверхностной отделки двери. Если нет возможности снять полотна с коробов и временно хранить их в чистом помещении, то рекомендуем закрыть короба и полотна полиэтиленом или вовремя удалять с дверей пятна краски, штукатурки и пыль при помощи смоченной в мыльной воде тканой салфетки.

Уход за дверями с лаковым полиуретановым покрытием имеет свои особенности. Прежде всего, рекомендуется периодически производить осмотр покрытия. Небрежности или неправильный уход могут способствовать появлению царапин и других поверхностных дефектов. Используя особые приемы, можно быстро удалять незначительные повреждения покрытия и возвращать лаку былой блеск. Ниже приводятся некоторые операции, выполнение которых позволяет продлить срок службы покрытия:

  • слегка увлажнить и обработать поверхность в месте повреждения мелкозернистой шкуркой. Внимание! Размер абразивного зерна шкурки должен быть в пределах 1000-2000;
  • нанести на обрабатываемую поверхность небольшое количество по лировочного воска и при помощи мягкой тканой салфетки втереть воск, добиваясь прежнего блеска.

Обычный уход не связан с необходимостью мелкого ремонта и ограничивается только периодическими осмотрами и чисткой. Каждые два года необходимо проводить следующие процедуры:

  • проверять нормальное функционирование двери, ее деталей и механизмов (замков, петель);
  • снимать полотна с коробов с целью очистки петель и смазывания их подходящими автомобильными полужидкими смазками. При необходимости производить регулировку петель;
  • извлекать и разбирать замки для чистки и смазки их деталей.

Капитальный ремонт
Учитывая, что средний срок службы добротной межкомнатной двери составляет 30-40 лет, рекомендуется в особых случаях производить следующие действия:

  • заменить стекла;
  • заменить ручки;
  • заменить уплотнители в коробе;
  • произвести повторную лакировку всех поверхностей двери.

Вот и все. Не следует забывать основные советы, содержащиеся в этом путеводителе, когда возникнет необходимость в выборе и приобретении интерьерных дверей. Прежде всего, необходимо произвести замеры дверных проемов (это можно сделать самостоятельно или пригласить замерщика из числа персонала торговой фирмы). Если в доме еще нет стен или предполагается проведение перепланировки интерьера, то следует поинтересоваться у возможного поставщика дверей о стандартных размерах короба (это может снизить стоимость заказа на 20-40%), а также выяснить максимальные размеры дверей, которые возможно приобрести у данного поставщика. Обычно требуются следующие размеры:

  • высота стенового проема от готового пола или от цементной стяжки с учетом толщины последующего покрытия пола;
  • ширина стенового проема. Лучше произвести замер как в верхней, так и в нижней части проема;
  • толщина стенового проема. Этот замер делается с обеих сторон проема в верхней и нижней его части.

Кроме того, используя уровень, нужно убедиться в том, что стены и проемы в них не перпендикулярны полу.

Перед окончательным выбором поставщика дверей следует посетить несколько торговых организаций, узнать не только о ценах и сроках выполнения заказа, но и о характеристиках дверей.

В заключение остается пожелать удачных покупок, которые будут приносить радость долгие годы!

Также читайте:

Оконная фурнитура | Двери межкомнатные | Деревянные окна | Фурнитура для межкомнатных дверей

Вентилируемые фасады, утепление фасадов.

Вентилируемые фасады, утепление фасадов, варианты отделки фасада.

Система «вентилируемый фасад» родилась в Германии. И, едва появившись, она стала активно применяться при строительстве в разных странах мира. Российскому потребителю эта система стала известна относительно недавно, в начале 90-х годов, и сразу завоевала популярность и приобрела широкое распространение и заслуженное признание среди строителей и заказчиков за свои отличные потребительские качества.

Система вентилируемого фасада предназначена для утепления и отделки фасадов зданий (варианты отделки фасада) и представляет собой конструкцию, состоящую из крепежных кронштейнов, профилей горизонтальной и вертикальной обрешетки, утеплителя и наружной облицовки, которая может быть выполнена из натурального камня, керамогранита, цементно-волокнистых плит, металлических панелей и других материалов. Подоблицовочная конструкция крепится к стене таким образом, чтобы между защитно-декоративным покрытием и теплоизоляцией оставался воздушный зазор.

Наличие воздушного промежутка в вентилируемом фасаде принципиально отличает его от других типов фасадов. Благодаря перепаду давлений в зазоре образуется ток воздуха, который обеспечивает вентиляцию внутренних слоев, удаляет из ограждающей конструкции атмосферную влагу и водяной пар из теплого помещения. Помимо этого, вентилируемый воздушный промежуток снижает теплопотери, являясь, по сути, температурным буфером.

Поскольку к вентилируемым системам предъявляются строгие требования по пожарной безопасности, то для ее обеспечения в систему навесных фасадов включаются материалы и изделия, относящиеся к категории трудносгораемых или несгораемых, препятствующих распространению огня В качестве утеплителя чаще всего применяется каменная вата, хотя иногда используют и стекловату. Также предлагаются двухслойные решения — комплект, состоящий из верхней плотной плиты и нижней менее плотной.

Вентилируемые фасады, утепление фасадов, варианты отделки фасада.

В 2006 году компания ROCKWOOL начала производство инновационного продукта — плит двойной плотности ВЕНТИ БАТТС Д™ для применения в системах утепления фасадов с вентилируемым зазором. Это плиты из каменной ваты на синтетическом связующем с плотностью верхнего (наружного) слоя 90 кг/м3 и нижнего — 45 кг/м3. За прошедший год плиты нашли успешное применение на многих объектах.
Подобное решение имеет ряд бесспорных преимуществ по сравнению со всеми существующими на сегодняшний момент предложениями. Прежде всего, физико-механические характеристики плит ВЕНТИ БАТТС Д™ позволяют применять их без какого-либо защитного покрытия. Требования к плотности и механическим показателям теплоизоляционного материала определяются с точки зрения процессов, происходящих в системе вентилируемого фасада. Как правило, перепад давлений по высоте здания не является значительной величиной, а это значит, что восходящий воздушный поток не должен иметь большую скорость, что подтверждено рядом исследований западных ученых. Тем не менее, при определенных условиях могут появляться турбулентные потоки, способные выдувать волокно из минераловатного утеплителя, если он имеет недостаточную плотность. Это может привести к его усадке и потере теплозащитных свойств.

Учитывая возможность возникновения воздушных потоков в конструкции, которые могут привести к нарушению целостности верхних слоев теплоизоляции, в системах вентилируемых фасадов должны применяться достаточно жесткие волокнистые плиты плотностью около 90 кг/м;, которые сами по себе уже являются ветрозащитой, чтобы избежать возможного выдувания волокон из утеплителя или применения дополнительной ветрозащиты.

При применении двухслойного решения (плотной верхней и менее плотной нижней плит) появляется необходимость дюбелирования и нижнего, и верхнего слоев. Это увеличивает сроки монтажа и количество дюбелей, что, естественно, повышает стоимость фасада. Кроме того, наличие большего числа теплопроводных включений в виде креплений снижает теплозащитные показатели системы.

Использование плит из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС Д™ позволяет решить все выше обозначенные проблемы. Достаточно высокая плотность наружного слоя позволяет использовать их без дополнительной защиты, а нижний мягкий слой облегчает плиту, что упрощает процесс монтажа и уменьшает нагрузку на стены, а также позволяет снизить стоимость самого утеплителя.

Как уже упоминалось, послойно конструкция вентилируемого фасада выглядит следующим образом: ограждающая стена, теплоизоляция, воздушный промежуток, защитный экран. При использовании паропроницаемого материала такая схема является оптимальной, так как слои различных материалов располагаются по мере уменьшения показателей их теплопередачи, а сопротивление паропроницаемости возрастает от наружных слоев к внутренним. Подобная схема расположения слоев в конструкции обеспечивает создание комфортного микроклимата в помещении.

Вместе с этим теплоизоляция из минеральной ваты выполняет функцию защиты от шума. Совместное применение навесного фасада и утеплителя в системе позволяет обеспечить хорошую звукоизоляцию, поскольку они имеют отличные звукопоглощающие свойства в широком диапазоне частот, так что вы не будете сильно обеспокоены звуками и шумами с улицы.

Вентилируемые фасады, утепление фасадов, варианты отделки фасада.Навесные вентилируемые фасады — это одна из современных эффективных технологий утепления зданий. Учитывая многообразие видов современных облицовочных материалов, их форматов и расцветок, данные системы подходят для любых строительных сооружений и архитектурных стилей. Применение вентилируемых фасадов позволяет одеть фасад в современные отделочные материалы и одновременно улучшить теплотехнические характеристики ограждающей конструкции как при реконструкции старых зданий, так и при возведении новых. Кроме того, поскольку при монтажных работах все так называемые мокрые процессы исключены полностью, навесные вентилируемые фасады можно устанавливать в любое время года.

Также читайте:

Оконная фурнитура | Двери межкомнатные | Деревянные окна | Фурнитура для межкомнатных дверей

Особенности ремонта зимой

Особенности ремонта зимой

«Ремонт—дело летнее», — считает большинство россиян. Жаркое время года можно назвать не только курортным, но и строительным сезоном. Эта традиция имеет под собой серьезные основания: делая ремонт летом, например, можно держать открытыми окна, чтобы, не прекращая работ, проветривать помещение, да и освободить на время ремонта квартиру от домочадцев в теплое время года намного проще.

Существуют и технические ограничения на проведение некоторых видов работ в холодное время года. Однако это вовсе не значит, что зима, весна и осень категорически не подходят для проведения ремонта, тем более что в последние годы появилось множество новых технологий и материалов, предназначенных для использования в самых разных условиях. Следует только заранее узнать, какие работы можно проводить в любое время года, а какие лучше выполнять, когда на улице тепло и сухо.

Погодные условия

Ограничения, связанные с проведением ремонта зимой, чаще всего обусловлены двумя причинами. Во-первых, применение некоторых строительных материалов требует соблюдения определенного температурного режима и отсутствия неблагоприятных погодных факторов, таких как дождь или снег (прежде всего это относится к наружным работам: фасадным, кровельным и т.д.). Рекомендации по условиям применения материалов размещаются либо на упаковке, либо в технической документации. Вторая причина связана с изменением свойств поверхностей, контактирующих со строительным материалом, поскольку их физическое состояние также зависит от температуры и влажности окружающей среды.

Рис 1. зимний ремонтНапример, согласно инструкциям большинства производителей гибкой черепицы ее нельзя укладывать при температуре ниже +5 ºС. Дело в том, что гонт (лист с несколькими черепичными плитками) имеет с одной стороны самоклеящийся слой, который обеспечивает лучшее сцепление с деревянным основанием или расстеленным по его поверхности подкладочным ковром. Технология предусматривает, что солнечные лучи нагреют уложенную кровлю и растопят клеевой слой, что обеспечит герметичное сцепление гонта с основанием. Зимой, когда солнце почти не греет, этого не произойдет, поэтому кровля может быстро потерять свои влагозащитные свойства, то есть начнет протекать.

Аналогичные условия (температура воздуха не ниже +5 °С) необходимы и для монтажа «мокрого фасада». Технология его монтажа предусматривает крепление термоизоляционного материала к поверхности стены с помощью клея и механических соединителей для последующей укладки поверх него штукатурки и синтетических материалов. Связующий состав, соединяющий фасадные плиты с основанием, при низкой температуре начинает сохнуть и крошиться. «Для адаптации связующего агента к зимним условиям в него иногда добавляют соль, — говорит Игорь Латышев, директор группы компаний «Стафф», работающей в сфере производства и реализации материалов для монтажа стеновых и облицовочных покрытий. — Но в результате весной на стенах здания появляются высолы — белые пятна, которые портят внешний вид дома».

Зима накладывает ограничения и на условия транспортировки и хранения материалов. Например, известно, что водно-дисперсионные краски при отрицательных температурах замерзают. Если это произойдет при перевозке или в результате неправильного хранения, то после размораживания в краске возникает осадок, который не растворяется при размешивании, а образует взвесь и может стать причиной появления вкраплений на окрашенной поверхности. Впрочем, данное ограничение распространяется на материалы, применяемые для любых видов ремонтных работ.

Держите окна закрытыми

В отличие от внешних, внутренние работы можно выполнять круглогодично. Однако при этом необходимо соблюдать определенные правила. Чтобы качество соединения материалов и монтажа конструкций оставалось стабильным, следует обеспечить в помещении оптимальную, однородную температуру и влажность воздуха и поддерживать ее во время проведения соответствующих работ. В некоторых случаях необходимо дополнительное время для приобретения материалом нужного состояния.

В частности, это относится к малярным и штукатурным работам. Зимой температура внешних и внутренних стен дома может быть различной, поэтому и время высыхания краски или затвердевания штукатурки на них будет отличаться. Прежде, чем перейти к следующему виду работ, необходимо дождаться, пока высохнет покрытие на всех стенах.

Кроме того, в ремонтируемом помещении следует по возможности поддерживать постоянную температуру. Поэтому зимой, во время проведения штукатурных работ, формирования и высыхания стяжки, укладки кафеля, окраски потолков и стен, возведения межкомнатных перегородок с использованием строительного раствора рекомендуется держать окна закрытыми, а также предотвращать возникновение сильных сквозняков. Ведь большинство штукатурных и цементных смесей, а также многие лакокрасочные материалы имеют в своем составе воду, которая при 0 ºС замерзает, из-за чего охлажденный при высыхании
слой материала может потерять свои свойства. Во-вторых, возникновение разницы температур, например, в слое штукатурки или цементной стяжки, часто приводит к нарушению однородности образующего ее состава. Вследствие этого возможно образование трещин или неровностей. «Зимой, когда нельзя открыть окна, можно использовать тепловые пушки, — говорит Игорь Латышев. — Всего за полчаса они позволяют поднять температуру до комнатной даже в холодном помещении, например, в новостройке, где еще не работает отопление, а ремонт уже необходим».

Всевозможные конструкции, например, двери и окна, если они были доставлены с улицы, перед установкой должны прогреться до комнатной температуры, так как большинство материалов при охлаждении и нагревании меняют свои свойства и размеры. «Нагрузки на ПВХ-профиль, возникающие при монтаже оконного блока, значительно выше тех, которые ему приходится выдерживать в процессе эксплуатации. Также нужно учитывать, что на морозе профиль и уплотнитель теряют пластичность, что осложняет установку оконных конструкций, — объясняет Рафик Алекперов, руководитель отдела по работе с клиентами группы компаний «Проплекс», российского производителя оконного ПВХ-профиля по австрийским технологиям. — Если окна необходимо монтировать при температуре ниже -18 °С, то нужно использовать тепловые пушки и защитные экраны».

Прогреть до комнатной температуры нужно и монтажную пену, используемую при установке окон. «Если температура будет низкой, то пена может замерзнуть, а не высохнуть. Чтобы избежать этого, монтажники греют ее в теплой воде, если дом еще не отапливается», — объясняет Алексей Дробышев, специалист-монтажник компании «Прома — оконный супермаркет». «Характеристики используемой при установке окон монтажной пены, пароизоляционной ленты, силиконов также накладывают свои ограничения. В сертификатах на эти материалы есть ограничения по температурному диапазону применения (нельзя путать с диапазоном эксплуатации, последний значительно шире). Как правило, производитель указывает эту информацию на упаковке. Для зимнего монтажа используют особые средства, в частности, специальную монтажную пену и «зимние» разновидности ПСУЛ (предварительно сжатой саморасширяющейся ленты)».

Если ПВХ-профилю достаточно просто прогреться, чтобы он полностью восстановил свои первоначальные свойства и размер, то деревянные окна или двери нельзя даже перевозить в кузове без отопления. В противном случае может растрескаться лаковое покрытие, и тогда внешний вид изделия будет утрачен безвозвратно.

Природу не обманешь

рис 2. зимний ремонтПокупая материалы для зимнего ремонта, следует обратить внимание на возможность их использования при низких температурах: обычно оптимальный температурный режим указан на упаковке. Некоторые строительные смеси, лакокрасочные покрытия и другие материалы выпускаются в нескольких модификациях, в том числе и для работ в холодное время года.

Например, российско-германской компанией «Файдаль Продакшн» разработаны специальные морозостойкие водно-дисперсионные краски для применения в зимних условиях и хранения на неотапливаемых складах. В аккредитованном Госстандартом России исследовательском центре «Лакокраска» были проведены соответствующие испытания на морозостойкость. Образцы подвергались циклическому воздействию переменных температур в пределах от +20 до -60 ºС. Продолжительные испытания — 5 циклов замораживания/оттаивания — прошли без потери качественных характеристик материала.

Если же зимних аналогов нет, стоит попробовать найти им адекватную замену. Например, традиционная технология укладки напольных покрытий на бетонное основание предусматривает выравнивание поверхности с помощью цементной стяжки. В зимнее время, когда окна открывать нельзя, этот процесс может затянуться очень надолго. Избежать этого поможет использование сухого сборного основания пола из ГВЛ, производимого компанией «Кнауф». К достоинствам сборного пола из ГВЛ относится высокая скорость монтажа (до 60 м2 в день при работе бригады из двух человек) и полное отсутствие «мокрых» процессов. Это очень важно при ведении отделочных работ в холодное время года.

Нужно помнить и об эксплуатационных характеристиках материалов, в особенности тех, которые будут контактировать с внешней средой. В частности, на отечественном рынке в настоящее время широко представлена продукция зарубежного производства, часто не рассчитанная на российские морозы. «Многие стройматериалы привозят из Европы. Некоторые из них рассчитаны на использование при температуре не ниже +1 ºС. Естественно, что для эксплуатации в условиях наших суровых зим они непригодны», — считают специалисты кафедры архитектуры Уральского государственного технического университета.
Так, в 1990-х годах на российском рынке оказались турецкие пластиковые окна, которые не были способны выдерживать сильные морозы. Очевидно, что технология изготовления оконного профиля для России и Турции должна быть разной. Например, при производстве оконного ПВХ-профиля PROPLEX используют специальные добавки, обеспечивающие его морозостойкость. Испытания подтвердили, что этот профиль может использоваться в условиях северной климатической зоны России.

Итак, ремонт не обязательно делать летом — если необходимо, работы можно проводить и зимой. Тем более что многие строительные компании предоставляют значительные скидки на свои услуги в этот период. Следует только помнить, что выполнение некоторых видов работ в холодное время года требует соблюдения определенных правил и может занять больше времени. Если все особенности зимнего ремонта были учтены, то его качество будет столь же высоким, как и летом.

Также читайте:
Раздвижные двери межкомнатныеДвери межкомнатные и раздвижные двери Фото 1Фурнитура для межкомнатных дверей. Оконный блокМонтаж пластиковых окон, советы специалистов
Монтаж деревянных окон

Монтаж деревянных окон

Особенности монтажа деревянных окон

Парадоксально, но деревянные окна в стране, где самые большие лесные богатства и где раньше никто других материалов, кроме древесины, для изготовления окон и не знал, вошли в категорию элитных и дорогих, соответственно, доля их на рынке не велика. В последние годы в связи с развитием малоэтажного жилищного строительства и домов повышенной комфортности наблюдалась тенденция увеличения доли рынка конструкций из древесины, но после кризиса ситуация может измениться.

Цена деревянного окна намного выше аналогичного изделия из ПВХ профиля. Это и понятно — деревянный клееный брус требует значительных затрат на изготовление, а отделка деревянных окон качественными и долговечными материалами также не дешева. Дорогостоящее изделие требует соответственно своему статусу и высококачественный монтаж. К сожалению, к монтажу элитных деревянных окон, которые на производстве только что не вылизывают, относятся весьма пренебрежительно, поэтому после такой установки окна имеют далеко не товарный вид. В чем же особенности монтажа деревянных окон, отличается ли он от установки ПВХ окон? Об этом попробуем рассказать в этой статье.

Фото 1
Фото 1
Фото 2
Фото 2
Фото 3
Фото 3

Монтаж окна начинается с цеха. От того, как упакована деревянная конструкция, во многом будет зависеть вид установленного изделия. Деревянное окно должно быть упаковано так, чтобы при транспортировке не было вмятин, царапин, нарушения лакокрасочного покрытия, растрескивания стеклопакета. Примеры правильной упаковки представлены на фото 1, 2. Требования к упаковке конструкций из древесины существенно выше, чем к аналогичным из ПВХ, экономия на упаковке может обойтись значительными тратами при сдаче объекта.

Следующая операция, требующая повышенного по сравнению с ПВХ внимания, — это транспортировка. Для перевозки деревянных изделий требуются специально оборудованные транспортные средства, способные не повредить упаковку окон и выдержать все превратности российских дорог (фото 3).
Разгрузка на объекте и правильное хранение изделий до монтажа с тем, чтобы не повредить упаковку или лакокрасочное покрытие в случае ее вскрытия, — еще один важный подготовительный этап. На объекте в случае длительного хранения изделий должно быть выделено помещение, где должны быть обеспечены специальные условия микроклимата (пример на фото 4).
Анализ порядка установки деревянных оконных блоков показывает, что оптимальным для сохранения товарного вида изделий является установка конструкций из древесины после завершения всех видов «мокрых» работ. Однако встает вопрос, как закрыть контур и обеспечить сохранение тепла, если монтаж производится в отопительный период? Вспомним хорошо забытое старое, опыт предков — они применяли обсаду. Что такое обсада и как ее сделать?

Фото 4
Фото 5
Фото 5
Фото 7
Фото 7

Обсадная коробка является деревянным каркасом для последующей установки в нее светопрозрачной конструкции. Обсада делается с учетом возможных усадок стены в период строительства и начала эксплуатации деревянных строений, изготовленных из цельного бревна или

Фото 6
Фото 6

профилированного бруса. Дом из такого материала должен выстоять на протяжении как минимум одного года. За этот период древесина освобождается от связанной влаги, результатом чего является оседание бревен и бруса на 6— 10%, в зависимости от начальной влажности древесины, применяемой для строительства домов такого типа. Использование обсады в современном строительном комплексе позволяет на начальном этапе строительства подготовить оконные проемы для окон соответствующих габаритов. В период влажных работ вместо дорогостоящих деревянных окон используются рамки, обтянутые полиэтиленовой пленкой, изолирующей внутренние помещения от внешних климатических воздействий на весь период отделочных работ. Затем оконные конструкции монтируются в готовые оконные проемы, что позволяет устранить возможность загрязнения и повреждения поверхностей строительными растворами (это часто можно видеть на строительных площадках, например, фото 5).

К сожалению, в России в обсаду окна практически не ставят, поэтому приводим в качестве примера снимки, сделанные сотрудником НИУПЦ «МИО» в Норвегии (фото 6, 7). Схема установки деревянного оконного блока в обсаду приведена на рисунке 1. Эта теория сегодня при монтаже не применяется или используется крайне редко, главным образом, при реконструкции.

В тех случаях, когда обсада не применяется, установка деревянных оконных блоков должна производиться с учетом следующих требований («Руководство по монтажу деревянных светопрозрачных конструкций»: издание НИУПЦ «Межрегиональный институт окна»),

  1. В домах с содержанием влаги в наружных ограждающих конструкциях стен более 14% необходимо производить отсечку доступа влаги в монтажный шов. Это достигается двумя путями: обработкой поверхностей проема окрасочной гидроизоляцией (паронепроницаемой) или установкой гидроизолирующего слоя между стеновой конструкцией и монтажным швом.
  2. При креплении деревянных светопрозрачных конструкций в оконных проемах деревянных зданий необходимо помнить, что усадка деревянного строения в первый год с момента возведения составляет от 6% до 8%, поэтому необходимо учитывать данный фактор при исчислении высоты оконного блока в таких проемах. Для закрепления деревянных оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов с последующей их герметизацией. Расстояние между крепежными элементами при монтаже деревянных светопрозрачных изделий не должно превышать 800 мм вместо 700 мм, требуемых для монтажа ПВХ окон.
  3. Зазор между коробкой и четвертью должен составлять 5 — 20 мм (рис. 2, 4), величина монтажных зазоров (швов) приведена на рис. 2-5. При установке в оконные проемы с четвертью следует учитывать, что коробка должна заходить за четверть на расстояние от 1/3 до 2/3 высоты бруска коробки (фото 8).

В случае больших размеров зазоров следует предусмотреть возможность установки дополнительных расширительных профилей (рис. 6) или закладки деревянными брусками, пропитанными антисептиками (с креплением их к стене дюбелями) или другими материалами для получения необходимого монтажного зазора (шва).

Фото 8
Фото 8
Фото 9
Фото 9
Фото 10
Фото 10

Ширина бруса выбирается в соответствии с шириной профиля коробки. В случае крепления оконного блока к стене через деревянный брус крепление бруса к стене следует производить с шагом не более 800 мм, но не менее, чем в двух точках на один отрезок бруса. Допускается применение нескольких отрезков бруса на одну длину и обязательное запенивание швов между их торцами.

Схема установки деревянного оконного блока в обсаду
Рис 1 Схема установки деревянного оконного блока в обсаду

В тех случаях, когда в проектно-конструкторской документации предусмотрена установка саморасширяющихся лент ПСУЛ, возможны два варианта установки этих лент. В первом варианте на внутреннюю поверхность четверти крепят ПСУЛ самоклеящейся стороной ленты, отступая на 2-3 мм от внешней грани. Во втором варианте крепление этой ленты выполняется к наружной поверхности коробки конструкции, для чего следует обеспечить точность ее размещения — чтобы лента не оказалась за внешней гранью четверти проема. ПСУЛ устанавливается вначале на оба вертикальных стыка и затем на горизонтальный потолочный стык.

При условии применения паропроницаемого герметика его нанесение производится после образования центрального слоя. В случае монтажной блокировки деревянных оконных блоков между собой или с балконными дверными блоками изделия между собой должны быть соединены саморезами либо винтами диаметром и шагом, соответствующими основным крепежным элементам. При таком соединении необходимо применение силиконового герметика или ПСУЛ (для исключения промерзания).

Отлив должен крепиться к подставочному профилю нижнего горизонта либо к подставочному бруску, находящемуся под коробкой. В случае отсутствия подставочного профиля отлив крепится шурупами к коробке (с обязательной герметизацией стыка между коробкой и отливом). Для уменьшения эффекта «шума дождя» рекомендуется применение шумогасящей прокладки, например, «Изолона» толщиной 2 — 3 мм, или нанесение монтажной пены под отлив.

Подоконник устанавливается на направляющие, расположенные с интервалом не менее 50 см, а при ширине подоконника более 500 мм — не менее 35 см, промежутки между ними пропепиваются. В зоне контакта с рамой перед установкой наносится полоска силикона, затем подоконник заводится под раму по уровню и подбивается клиньями снизу, которые устанавливаются с интервалом 40 — 50 см. Для нейтрализации вторичного расширения монтажной пены на подоконник устанавливается груз или распорки. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема велико, его можно сократить до 5- 30 мм цементно-песчаным раствором по всей площади нижней части проема (возможны варианты применения кирпича, газобетонных блоков ит. п.).

При выносе подоконника более чем на 1/3 ширины от плоскости стены рекомендуется установка дополнительных кронштейнов, при этом прогиб подоконника при нагрузке не менее 100 кг должен быть не более 2 мм на один метр длины. При этом необходимо помнить, что в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Персонал, который специализируется на монтаже деревянных окон, должен быть по классу намного выше, чем при установке ПВХ изделий. Рабочие должны иметь не только профессиональные навыки, но и быть особенно аккуратными, так как при малейшей небрежности товарный вид изделий может быть нарушен.

Учитывая тот факт, что устанавливаются изделия высокой стоимости, экономить на монтаже деревянных светопрозрачных конструкций нельзя, так как при одинаковой стоимости монтажных материалов (при установке деревянных и пластиковых окон) затраты на работу будут выше: зарплата за профессионализм персонала плюс увеличенное время работы.

Применение дополнительных расширительных профилей
Рис 6 Применение дополнительных расширительных профилей: величины А и Б должны соответствовать размерам на рис 1-4

В случае, если после установки окон планируются отделочные работы, рекомендуется защитить изделия специальной пленкой для обеспечения сохранности лакокрасочного покрытия (фото 9, 10).

Немаловажным фактором длительного срока эксплуатации изделий является правильная их эксплуатация, то есть поддержание соответствующей температуры и влажности внутри помещений, где установлены окна. Необходимо помнить, что для изделий из древесины губительна как повышенная, так и пониженная влажность, оптимальным является поддержание относительной влажности внутреннего воздуха (в пределах 45—50% при температуре 18-22 °С). К сожалению, в период строительства поддержание правильного режима микроклимата соблюсти не удается, что приводит к потере эксплуатационных характеристик изделий. В первую очередь потеря товарного вида происходит на филенках балконных и внутрикомнатных дверей, поэтому на их сохранность следует обращать повышенное внимание.

В целом монтаж деревянных светопрозрачных конструкций требует знаний не только в области строительства, но и в части деревообработки,строительной физики и химии.

А. Ю. КУРЕНКОВА, директор,
Н. Г. ШЛЁНОВ, заместитель директора.
НИУПЦ «Межрегиональный институт окна»

Также читайте:

Оконная фурнитура | Двери межкомнатные | Деревянные окна | Фурнитура для межкомнатных дверей

Особенности отделки стен из ячеистого бетона

В прошедшем десятилетии в моно­литном домостроении широко стали использовать такой эффектив­ный строительный материал, как мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного и естественного твердения. В частности, стеновые камни из газобетона или пенобетона применяют для заполнения проемов наружных и внутренних стен зданий жилого и административного (офис­ного) назначения. Таким образом, в настоящее время при возведении ог­раждающих конструкций зданий в строительной практике получает распространение сочетание несущих конструкций из тяжелого бетона плотностью 2400-2500 кг/м3 и стено­вых конструкций из ячеистого бетона плотностью 500-600 кг/м3.

Рассмотрим некоторые особенно­сти отделки стен из ячеистых бетонов на следующем примере.

В середине 90-х годов прошлого столетия в центральной части Моск­вы было построено жилое здание каркасного типа с несущими конст­рукциями из монолитного железобе­тона переменной этажности от 5 до 12 этажей. Здание поставлено на единой фундаментной плите и состо­ит из четырех отдельных секций раз­ной этажности. Наружные стены, вну­тренние перегородки и ограждения балконов выполнены из мелких сте­новых блоков автоклавного газобето­на. Толщина наружных стен до 40 см, а внутренних перегородок 10 и 20 см.

При строительстве здания была принята следующая конструкция наружных стен — несущие бетонные конструкции в сочетании с кладкой стеновых газобетонных камней разме­ром 250x300x600 мм, т.е. поэтажное заполнение монолитных железобетон­ных проемов мелкими газобетонными блоками. Далее это стеновое ограж­дение было оштукатурено на всю вы­соту здания толстым слоем (35-80мм) цементно-песчаного раствора с проч­ностью при сжатии до 10 МПа, кото­рый по существу можно рассматри­вать как самонесущую защитную стенку, связанную с газобетоном толь­ко за счет адгезии без устройства до­полнительных связей.

Финишная отделка наружных стен здания была осуществлена та­ким образом: по цементно-песчаной штукатурке нанесена цементная шпатлевка под покраску и произве­дено окрашивание наружных поверх­ ностей фасадной краской на акрило­вой основе. Для оштукатуривания и выравнивания внутренних поверхностей также был использован цемент­но-песчаный раствор.

Уже в первые годы эксплуатации здания отмечено ухудшение условий высыхания газобетона из-за толстого слоя плотной наружной штукатурки, а также резкий перепад влажности яче­истого бетона по толщине стены.

В ходе натурных наблюдений и обследований были зафиксированы значительные деформации газобето­на и штукатурного слоя, имеющие противоположную направленность (набухание газобетона, вследствие увлажнения, и усадка наружной шту­катурки при высыхании). Это свиде­тельствует о том, что изначально бы­ ли заложены условия для нарушения сцепления между ячеистым бетоном и штукатурным слоем.

Различие в деформациях отде­лочных слоев и ячеистого бетона в начальный период эксплуатации зда­ния привело к появлению на фасад­ной поверхности стен сетки трещин с различной шириной их раскрытия, а на отдельных участках к отслоению штукатурного слоя.

Отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 мм появились и на внутренней отделке жилых помеще­ний здания.

Известно, что в России накоплен значительный опыт по отделке стено­вых изделий из ячеистых бетонов как в заводских, так и в построечных ус­ловиях [1]. Имеется аналогичный опыт производства отделочных ра­бот в Республике Беларусь [2].

В имеющихся на сегодняшний день рекомендациях по отделке яче­истобетонных стен заложен один об­щий принцип, заключающийся в том, что каждый последующий наноси­мый отделочный слой должен иметь большую паропроницаемость, чем предыдущий. Это позволяет стено­вому материалу легко выводить вла­гу в теплый период года и не накап­ливать ее в холодный период года, т.е. «дышать».

При этом отделка наружных по­ верхностей зданий из ячеистого бето­ на должна выполнять такие функции:

  • выравнивающую (скрывать не­ровности кладки);
  • защитную (повышать атмосферостойкость);
  • декоративную (усиливать архи­тектурную выразительность зданий).

В случае отделки внутренних по­ верхностей стен из ячеистых бетонов основными показателями являются выравнивающая способность и экс­ плуатационная надежность.

Для осуществления вышеуказан­ ных функций отделочные покрытия стен из ячеистых бетонов должны от­ вечать следующим требованиям:

  • прочность наружного штука­турного слоя должна быть по величи­ не равна или меньше прочности стенового материала и находиться в пределах от 2 до 5 МПа;
  • прочность сцепления должна быть одинаковой как со стеновым ма­териалом, так и отделочных слоев между собой, но не менее 0,4-0,5 МПа;
  • необходимо обеспечить одно­родность структуры в пределах одно­ го штукатурного слоя. При этом нагрузка на 1 м2 поверхности стены должна быть не более 25 кг (жела­тельно иметь плотность раствора 900-1100 кг/м3);
  • сопротивление паропроницаемости наружных отделочных слоев должно быть рассчитано с учетом предотвращения конденсации влаги внутри стены или в пограничной зоне (как правило, в пределах 0,1- 0,15 м2ч Па/мг);
  • водопоглощение финишного отделочного покрытия должно быть не более 5 % по массе), а морозостойкость — не менее 25 циклов попере­менного замораживания и оттаивания.

Для стен из ячеистых бетонов пе­ речисленным требованиям в наи­ большей степени соответствуют от­делочные системы, включающие в свой состав штукатурные растворы, приготовленные из современных ви­дов модифицированных сухих строи­тельных смесей (см.табл.1).

Таблица 1. Некоторые свойства штукатурных растворов из модифицированных сухих строительных смесей.

Технические показателиЯчеистый бетон
(газобетон и
пенобетон)
Цементно-песчаный
штукатурный раствор
Штукатурные растворы,
цементно-известковые
с легким наполнителем
Штукатурные растворы,
гипсоперлитовые

Штукатурные растворы,
цементно-
пенополистирольные
Плотность, кг/м3500-8001750-18001400-1500900-1050900-1100
Прочность сцепления
с основанием, МПа
2,5-5,07,5-102,5-7,52,5-52,5-3,5
Прочность сцепления с
основанием, МПа
-0,15-0,20,4-0,50,5-0,70,3-0,4
Сопротивление
паропроницаемости, м2 ч Па/мг
-0,2-0,210,15-0,160,12-0,130,1-0,12
Водопоглащение, % по массе45-608-10до 535-4510-20
Морозостойкость, циклы2525-3035-50-25
Усадка при высыхании, мм/м0,4-0,60,8-10,5-0,6отсутствует0,4-0,6
Коэффициент
теплопроводности, Вт/(м К)
0,12-0,210,55-0,580,41-0,450,16-0,180,21-0,3

Для получения сухих штукатурных смесей и растворов на их основе с вышеуказанными свойствами необходимо вводить в их состав модифи­цирующие химические добавки. Пра­вильный выбор химических добавок для сухих смесей позволяет сущест­венно улучшить технологические и физико-механические показатели штукатурных растворов.

В настоящее время отечественны­ми изготовителями освоен достаточно широкий ассортимент сухих отделочный смесей, включающий штукатур­ные смеси различного назначения:

  • для выравнивания поверхнос­тей при нанесении толщиной до 20 мм;
  • для тонкослойного нанесения толщиной до 10 мм;
  • декоративные с цветным круп­нозернистым заполнителем толщи­ ной, равной максимальной крупности заполнителя;
  • легкая минеральная штукатурка;
  • шпатлевочные смеси на обыч­ном и белом цементах;
  • гипсовые шпатлевочные смеси;
  • гипсовые штукатурные смеси.

Для получения требуемой отде­лочной системы на поверхности яче­истобетонной стены технология производства отделочных работ должна включать следующие операции:

  • очистку и обеспыливание на­ружной поверхности стен;
  • пропитку грунтовкой наружно­го слоя ячеистого бетона;
  • нанесение выравнивающего штукатурного раствора толщиной до 20 мм;
  • грунтовку верхнего штукатур­ного слоя;
  • нанесение фактурного слоя на полимерминеральной или иной основе;
  • нанесение финишного декора­тивного покрытия заданного цвета.

Грунтование поверхности стен осуществляют проникающими и ук­репляющими грунтовками. Грунтов­ка поверхности ячеистого бетона и штукатурки производится состава­ми на основе водных растворов ла­ тексов (стиролбутадиеновых или стиролакриловых).

Окрасочный состав наносится толщиной 1-2 мм, в зависимости от дисперсности наполнителя. После нанесения финишного покрытия во­допоглощение при капиллярном под­сосе отделочной системы в целом понижается в несколько раз при не­ значительном уменьшении паропроницаемости, что обеспечивает в дальнейшем высокую эксплуатаци­онную надежность.

Во многом сходной является ситу­ация с оштукатуриванием внутрен­них поверхностей стен зданий, в том числе из различных видов ячеистого бетона. В этом случае может быть ис­пользован положительный опыт ра­боты со строителями предприятий компании «Кнауф», а также ряда оте­чественных фирм (3).

Гипсовые и гипсоизвестковые штукатурки обладают низкой плотно­стью, высокой прочностью и повышенной адгезией к основанию. Гипсо­ известковые растворы быстро сохнут и не дают усадочных трещин в отде­лочном слое, поэтому применяются не только для оштукатуривания стен, но и для потолков и вытяжки карнизов.

Вследствие достаточно высокой адгезионной способности гипсовые штукатурные растворы можно использовать как для бетонных, так и для кирпичных и др. поверхностей.

Гипсовые штукатурки быстро на­бирают прочность и высыхают. В зависимости от толщины наносимо­го слоя, влажности, температуры и вентиляции в помещении оштукату­ренную поверхность можно красить или оклеивать обоями через 3-5 су­ток. После сушки поверхность гип­совых штукатурок рекомендуется прогрунтовать для улучшения адге­зии при покраске или приклеивании обоев.

Все гипсовые штукатурные рас­творы обладают хорошей паро- и га­зопроницаемостью, что повышает комфортность проживания и работы в помещениях, оштукатуренных эти­ми растворами.

Вышеуказанные гипсовые штука­турки имеют следующие технические показатели:

  • плотность:                                              900-1000 кг/м³;
  • прочность при сжатии:                      3,5-4,5 МПа;
  • прочность при изгибе:                       1,8-2,1 МПа;
  • коэффициент тепло­проводности:  0,16-0,18Вт/(мК).

Таким образом, при отделке стено­вых ограждающих конструкций из яче­истых бетонов необходимо учитывать специфические особенности этих мате­риалов, особенно, если они использу­ются в сочетании с тяжелыми железо­ бетонными конструкциями. В таком случае следует предусматривать со­здание на отделываемых поверхностях стен многослойной отделочной систе­мы, обладающей достаточно низким сопротивлением паропроницаемости, низким водопоглощением и высокими показателями адгезии как между от­дельными слоями, так и всей отделоч­ной системы к поверхности ячеистого бетона. Особое значение приобретает предельная величина нагрузки от шту­катурной системы в целом на единицу поверхности стены.

Весь этот комплекс требований к отделочным покрытиям стеновых ог­раждающих конструкций из ячеистых бетонов может быть выдержан в ус­ловиях строительной площадки толь­ко в случае, если отделка наружных и внутренних поверхностей стен про­изводится с использованием совре­менных видов сухих строительных смесей по специально разработан­ной технологии отделочных работ.

Литература

1. Инструкция по архитектурной отделке и защите от атмосферных воздействий фасадных поверхностей стеновых панелей из ячеистых бетонов в заводских условиях. / ВНИИстром им. П.П.Будникова. — М„ 1977.

2. Урецкая Е.А., Жукова Н.К. и др. Модифи­ цированные сухие смеси «Полимикс» в совре­ менном строительстве. — «Строительные мате­ риалы», 2000, No5.

3. Гамм X. Современная отделка помеще­ ний с использованием комплектных систем КНАУФ: Учеб, пособие. — М., 2002.

Ю.В. ГОНТАРЬ, А.И. ЧАЛОВА, ВНИИСТРОМ им. П.П.Будников

Также читайте:

Оконная фурнитура | Двери межкомнатные | Деревянные окна | Фурнитура для межкомнатных дверей