Использование кондиционера для здорового образа жизни

Использование кондиционера для здорового образа жизни

Использование кондиционера для здорового образа жизни

Многие думают, что кондиционеры — это конструкции для регулирования температуры воздуха. Но это не так. Многие из них оснащены регуляторами влажности, таймером отключения и включения, также имеют функцию вентилирования и освежения воздуха. Большое разнообразие по предназначению, по дизайну и о форме, которые дают возможность приобрести необходимый по потреблению кондиционер.

У некоторых людей появляются опасения по отношению к своему здоровью. Люди, чаще всего, боятся: вредных испарений фреона, простудных и вирусных заболеваний, аллергии и пересушивание воздуха. Но к большому сожалению — это возможно. Однако, соблюдая правила по использованию кондиционера, работа механизма принесет массу удовольствия и будет безопасной для человека.

Воздух и его пересушивание. Так как данный механизм конденсирует водяные испарения, он действительно сушит воздух, но необходимый процент влажности, для нормального существования человека, соответствует нормам. Нужно заметить, что повышенная влажность в помещениях, может привести к дискомфорту. Таким образом, многие из сплит-систем имеют функцию осушения атмосферы . Это позволяет обеспечивать уютный микроклимат и появление грибков, и плесени.

Испарение фреона действительно опасно, но только в том случае, если возникнет протечка, или фреоновая трубка будет пробита. Если же такая ситуация действительно произойдет, то сразу необходимо проветрить помещение и открыть все окна.

Что касается вирусных заболеваний и аллергии, действительно, сплит-система может привести к таким проблемам. Но при правильном применении, данный механизм может препятствовать распространению различных заболеваний и размножению всяких бактерий.

Для того чтобы избежать появлению простудных заболеваний необходимо придерживаться следующих правил: не направлять поток прохладного воздуха на человека и следить за перепадами температур.

Повышенная влажность как проблема и варианты ее решения

Повышенная влажность как проблема и варианты ее решения

Повышенная влажностьВладельцы дачных участков и загородных домов довольно часто сталкиваются с проблемой повышенной влажности в подвале или погребе их дома. Под воздействием влаги в подвальном помещении начинают расти и быстро распространяются грибок и плесень, которые портят продукты и быстро уничтожают различные материалы, не устойчивые к гниению.

Как раньше крестьяне боролись с этими проблемами, так и сейчас дачники и огородники борются с образованием грибка и плесени, правда, более современными методами. Они полностью бетонируют подвалы, используют для покрытия стен материалы с примесью стекла или вообще жидкое стекло и толь.

Но правильный подход к уменьшению влаги в воздухе подвала более сложный, хотя, забетонировав подвал, вы и избавитесь от влаги, но там всегда будет спертый воздух, что тоже не способствует увеличению срока хранения продуктов. Для экономного и правильного подхода необходимо определить причину повышенной влажности. Таких причин несколько, но с каждой можно бороться менее радикальными методами.

Причины повышенной влажности и способы борьбы с ними

Самая распространенная причина возникновения повышенной влажности – это капиллярность полового материала. То есть, грунтовые воды проникают в подвал через малейшие поры в глине или песке. При этом через глиняные породы влага проникает в подвал быстрее, чем через песок.

Одна из причин – некачественное утепление дома. Если утепление стен выполнено плохо, то во время заморозков влага проникнет сквозь стыки стен и в местах проникновения возникнет плесень. Обычно такая плесень обнаруживается в углах, поскольку проникает через крышу здания.

Вода в подвал также может проникать в подвал через грунтовые воды, а еще после начала таяния снега или осенних осадков. Если это и есть причина повышения влажности в вашем подполе, то существует 1 недорогой и вместе с тем простой способ. Для него необходимы лишь полиэтиленовая пленка, лопата, мастерок и глина (или бетон). Все пройдет намного легче, если пол в вашем погребе глиняный.

Итак, для начала следует снять слой пола в 5 сантиметров глубиной. Затем мастерком или лопатой нужно тщательно выровнять всю поверхность. А после этого и пригодится полиэтиленовая пленка, которую необходимо постелить в 2 слоя. После этого аккуратно — так, чтобы не сбить пленку, — насыпается слой глины или бетона в 5 см. Потом также аккуратно глина утрамбовывается. Сквозь такой полиэтиленовый слой не сможет проникнуть грунтовая вода, поэтому постепенно глина высохнет и уровень влажности в вашем подвале нормализуется.

Еще 1 способ – это насыпать прослойку из песка и гравия. Слой гравия должен быть не менее 10 см. Если после этого в течение года влажность воздуха все равно будет высокой, то необходимо увеличить слой гравия. Так постепенно влага будет уходить все ниже, а влажность, соответственно, понижаться.

Еще одна причина повышенной влажности – образование конденсата. Чтобы избавиться от этого эффекта, необходимо покрыть стены, пол и потолок вашего погреба специальной гидрофобной штукатуркой. Такую штукатурку можно приобрести в специальных магазинах или изготовить самому. Чтобы сделать ее самому, необходимо смешать обычную штукатурку и гидроизолирующую добавку. Перед использованием штукатурки стены нужно очистить от плесени и грибка.

Тонкий и холодный пол также способствуют увеличению влаги в подвальном помещении. Такой пол повлияет на уровень конденсации. Поэтому, если это еще не было сделано, советуют сделать двойные полы. Между слоями пола необходимо проложить слой рубероида.

Очень интересным и полезным в данной ситуации свойством обладает хлористый калий. Этот порошок впитывает в себя излишки влаги из воздуха, поэтому для снижения уровня влажности в погребе достаточно насыпать его в маленькие баночки и поставить в углы помещения. Много этого порошка не нужно. Для небольшого помещения необходимо всего 500 грамм этого полезного вещества.

Самый тяжелый и затратный способ – гидроизоляция с помощью дополнительных стен. Она проводится в 2 этапа:

  • На первом этапе необходимо изолировать от грунтовых вод пол. Для этого поверхность пола заливается несколькими слоями битума. После его застывания поверхность разогревается феном, и на нее настилается рубероид в 2-3 слоя. На место рубероида можно постелить любой другой гидроизолирующий материал, но он должен быть устойчив к образованию грибков и плесени.
  • На втором этапе возводится кирпичная кладка дополнительных стен. Расстояние между дополнительной и несущей стеной должно быть около 2 см. Толщина кладки – полкирпича. После укладки 3 слоев кирпича пространство между стенами заливается гидроизоляционными материалами. Далее погреб покрывается бетонной стяжкой шириной в 10 см.
Как избавиться от сырости на даче

Как избавиться от сырости на даче

Летом дачи многих горожан превращаются в места постоянного жительства. Однако сырость в доме может доставить массу неудобств.

Причины появления сырости на даче

Вода может проникнуть в дом через фундамент. Особое внимание обратите на поврежденные элементы конструкций. Это может быть стена или крыша. В результате нарушается микроклимат помещений.

Как нормализовать микроклимат

Разница температур – одна из причин нарушения микроклимата. Из-за плохого утепления происходит образование конденсата. Источником повышенной влажности являются душевые и кухня. В этом случае вам придется оборудовать дом приточно-вытяжной вентиляцией. Самым дешевым и простым вариантом является врезка в стены вентиляторов. Тем более, что они потребляют электроэнергии меньше лампочек. Стоят такие вентиляторы в пределах 5000 руб.

Как контролировать уровень влажности

Как избавиться от сырости на дачеОптимальный уровень влажности в доме составляет 40- 60%. Обязательно купите барометр с функцией измерения влаги. При снижении температуры в помещении до 10 градусов вам нужно будет позаботиться о системе отопления.

На деревянных поверхностях может образоваться грибок. Предотвратить его появление можно с помощью специальных пропиток или лакокрасочных материалов.

Герметизация мест соединения венцов деревянного дома – еще один надежный способ борьбы с повышенной влажностью.

Для этого достаточно уложить в швы уплотнительный шнур и замазать зазоры герметиком.

При неправильном хранении вещей в доме появляется сырость. Прежде всего, это матрасы, белье, шторы и одеяла. Поэтому стоит провести капитальную ревизию. Избавьтесь от лишнего барахла. Если осенью и зимой дом не отапливается, то нужно все постельные принадлежности упаковать в полиэтиленовую пленку. Перед упаковкой убедитесь, что веши сухие. В противном случае они заплесневеют при хранении под пленкой.

Как обеспечить герметичность фундамента

Зачастую влага в дом попадает через фундамент. Это может происходить при высоком расположении грунтовых вод. В этом случае нужно более тщательно проводить гидроизоляцию. Для решения задачи снаружи нужно отвести всю воду от участка. Дренажная канава позволит вам быстро избавиться от воды возле дома.Что делать, если ваш дом часто подтапливается весной из-за паводков? В этом случае нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента.

Последовательность работ при горизонтальной гидроизоляции:

  1. Приобрести битум.
  2. Разогреть его до жидкого состояния.
  3. Нанести на фундамент 2-4 слоя горячего битума. Нельзя допускать остывание раствора, так как при повторном разогревании материал теряет часть своих свойств.
  4. После остывания уложить поверх битума рубероид, предварительно нагретый с помощью бензиновой горелки.
Как сделать водяную систему отопления экономичнее

Как сделать водяную систему отопления экономичнее

Позаботиться об экономичности и эффективности системы отопления не будет лишним даже тогда, когда ее проектировали и монтировали профессионалы. Для этого можно воспользоваться практическими рекомендациями, приведенными в рассматриваемом материале. Применяя любую из них, вполне реально сделать более экономичное отопление дома, нежели оно было до этого.

Котел – важное звено системы отопления

Начать следует, естественно, с источника тепла. Как бы грамотно не была спроектирована водяная система отопления, без эффективного котла добиться экономичности вряд ли получится. Чтобы правильно выбрать нагревательное оборудование, необходимо ориентироваться на несколько критериев:

  • Доступность того или иного вида топлива. К примеру, если есть возможность недорого купить дрова, то наиболее оптимальным вариантом в плане экономии будет современный твердотопливный котел.
  • Стоимость доступных энергоносителей. Если в регионе установлена сравнительно невысокая цена на газ, то самый экономичный котел отопления в этом случае – это настенный одно- или двухконтурный аппарат, желательно зарубежного производства.
  • Размер бюджета на закупку оборудования. Если позволяют финансовые возможности, то предпочтение стоит отдавать котлам, которые работают на дешевом твердом топливе и управляются автоматикой.

Помимо грамотного выбора нагревательного оборудования следует правильно его установить. Котел должен подключаться к системе отопления, водоснабжения и электросети согласно установленным рекомендациям производителя. Нарушение инструкций очень часто приводит к некорректной работе нагревательного оборудования. Это приводит к дополнительным расходам и сокращению срока службы котла.

Подбор радиаторов отопления

Радиаторы отопленияВторое важное звено в системе – цепь батарей. Радиаторы отопления следует выбирать и покупать, ориентируясь на такие параметры:

  • Площадь поверхности. Чем этот показатель выше, тем интенсивнее будет отдаваться тепло в помещение. Современные батареи системы отопления, например, итальянского производства, выполнены в виде множества ребер, которые в сумме дают достаточную площадь поверхности. Такая конструкция позволяет отдать больше тепла помещению за короткое время.
  • Объем – важный параметр, от которого зависит количество воды, нагреваемой для системы отопления. К примеру, старые чугунные батареи имеют огромный по современным меркам объем. Их использование требует установки мощного котла, способного нагреть много воды за определенное время. А это дополнительные расходы на энергоносители.
  • Материал. Батареи бывают чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические. Наиболее эффективные те, которые способны быстро отбирать тепловую энергию у горячей воды, и так же отдавать ее в помещение. Поэтому предпочтение стоит отдавать алюминиевым, или более дорогим – биметаллическим радиаторам.
  • Места установки батарей. Очень важно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха возле всех радиаторов. То есть они не должны закрываться мебелью, шторами, декорациями и прочими элементами интерьера. В первую очередь батареи устанавливаются под окнами, а затем, если требуется нарастить мощность, в других местах комнаты.

Придерживаясь этих рекомендаций, можно значительно повысить общую эффективность водяного отопления и снизить расход энергоносителей.

Регулируемые батареи – это экономия

Регулятор подачи отопленияЕще один проверенный способ – установка запорных кранов на каждый радиатор. Это требует некоторых вложений, так как эти детали недешевые. Однако такое решение позволит сделать максимально экономичное отопление частного дома.

Этот принцип основан на том, что в частном доме водяная система отопления проектируется одинаково для всех комнат. Но чаще некоторые помещения используются реже, чем другие. А одна или две комнаты не эксплуатируются вообще. Установив запорные краны на радиаторы, можно в ручном режиме регулировать распределение тепла по дому. Это значит, что в нежилых комнатах отопление можно перекрыть полностью или хотя бы частично.

Используя этот способ экономии, не стоит забывать, что в сильные морозы даже нежилые помещения требуют тепла. Поэтому нужно внимательно следить за температурой таких комнат. Зимой, когда на улице холоднее всего, в пустых комнатах подача воды в батареи не перекрывается полностью, а только частично. Это позволяет поддерживать минимально допустимую температуру, и одновременно снизить общий расход энергии.

Общие рекомендации

Помимо всего вышесказанного, не лишним будет учесть следующие моменты:

  • циркуляционный насос достаточной мощности значительно повышает эффективность системы отопления;
  • утепление магистрали, соединяющей котел и радиаторы, уменьшает потери тепла в нежелательных местах;
  • грамотная теплоизоляция здания – один из важных факторов эффективного отопления;
  • использование зональных счетчиков и аккумуляторов горячей воды помогает сделать отопление экономичным;
  • применение в качестве теплоносителя антифриза повышает скорость теплообмена (некоторые радиаторы и котлы не рассчитаны на использование таких жидкостей).

Подробно об этих рекомендация можно почитать в других местах. Не лишним будет посоветоваться по этим вопросам со специалистом. Если в вашем доме установлена система отопления с учетом вышеперечисленных советов, то вы можете рассчитывать на эффективность и экономичность ее эксплуатации

Измерители влажности, влагомеры, термогигромеры

Измерители влажности, влагомеры, термогигромеры

Почему так важны измерители влажности?

Роль приборов для измерения абсолютной и относительной влажности велика и неоспорима. В любой отрасли производства остаточная влага в материалах строго нормируется в соответствии со стандартами и не должна превышать величину предельных значений, указанных в нормативных документах.

В строительстве избыточная влажность способна привести к разрушению конструкций строительных элементов, к появлению сырости и плесени в зданиях. В пищевой и перерабатывающей промышленности избыток влаги в сырье и продуктах вызывает их быстрое загнивание и порчу.

В любом секторе народного хозяйства важен своевременный и регулярный контроль влажности сырья и готовых материалов, иначе убытки и потери достигнут катастрофических масштабов.

Краткая классификация измерителей влажности

По методам измерений приборы делятся на измерители влажности, использующие:

  1. прямой метод измерений: измеряемый материал разделяется на сухое вещество и влагу. Эти измерители отличаются высоким классом точности и не имеют альтернативы при замерах остаточной влажности (< 1%), стоят дорого, требуют длительного времени на проведение измерений. Прямой метод является разрушающим: для замера остаточной влаги изделия из дерева, например, от него нужно отрезать образец для снятия показаний.
  2. косвенный метод измерений: измеряется величина, связанная с влажностью материала лишь функционально. Приборы снабжены градуировкой для установления зависимости между искомой влажностью и измеренной величиной. Оперативно контролируют показания с высокой точностью, в широком диапазоне. Измерение основано на характерном поведении влагосодержащих материалов в электрических полях. Являются приборами неразрушающего контроля: на измеряемой поверхности не остаётся повреждений после завершения исследования. Незначительный недостаток: не позволяют особо точно контролировать остаточную влажность (< 0,5-1%), но для многих материалов (например, строительных) такой острой необходимости нет.

По стандартизации измерительных средств приборы могут быть стандартизованными и нестандартизованными.

По положению в поверочной схеме делятся на эталонные и рабочие.

По значимости измеряемых физических величин:

  • основные средства измерения физических величин, значения которых нужно получить в соответствии с поставленной задачей;
  • вспомогательные средства измерения физических величин, оказывающие влияние на основные средства или объекты исследования, которые следует учитывать для получения результата требуемой точности.

Влагомеры

Измеритель влажности Влагомер-МГ4
Влагомер-МГ4

Влагомеры — наиболее распространённые приборы для измерения влажности (в %) самых разнообразных материалов. Они используются при лабораторных испытаниях, в производственных условиях, в эксплуатационных условиях нахождения материала в различных средах.

Измерители влажности воздуха позволяют вести контроль климата в помещениях и не допускать избыточности влаги, разрушительно воздействующей на товары, хранящиеся в складских и производственных помещениях.

Не менее важен контроль влажности воздуха в бытовых условиях. Избыточная влажность жилого помещения отрицательно сказывается на предметах быта и на здоровье человека. Особенно вреден её недостаток или переизбыток для ослабленных людей, имеющих проблемы с верхними дыхательными путями, кожные и лёгочные заболевания.

Промышленность поставляет большой ассортимент бытовых измерителей и сложных профессиональных приборов неразрушающего контроля.

На сайте «Стройприбор» можно приобрести влагомеры с широким спектром действия: для контроля и оценки влажности строительных материалов, сооружений и конструкций; сыпучих и твёрдых материалов (песок, грунт, бетон, древесина, кирпич, штукатурка).

Измерители влажности и натуры зерна Влагомер-МГ4 "Колос"
Влагомер-МГ4 «Колос»

Прибор работает в трёх режимах:

  • единичный замер;
  • несколько замеров с выводом усреднённого значения;
  • непрерывное измерение для выявления участков с превышенным влагосодержанием.

В энергонезависимой памяти влагомера фиксируется до 300 полученных результатов по каждому материалу. Возможен перенос данных и сохранение их на компьютере.

Различные модификации Влагомер-МГ4,  предназначены для работы с древесиной, с твёрдыми и сыпучими стройматериалами. Специальные влагомеры «Колос» позволят отследить влажность одиннадцати культур зерновых и бобовых при снятии урожая, промежуточном хранении и при переработке.

Термогигрометры

 Термогигрометры цифровые ТГЦ-МГ4
ТГЦ-МГ4

Термогигрометры — приборы для измерения температуры (t° C) и относительной влажности (%) в неагрессивной газовой среде. Широко применяются для измерения влажности воздуха в помещениях любого типа; используются для снятия показаний в вентиляционных, сушильных и климатических системах. Чаще всего их называют «влагомерами воздуха».

На сайте «Стройприбор» представлены цифровые термогигрометры,  являющиеся незаменимыми измерителями, позволяющими дать правильную гигиеническую оценку параметрам микроклимата в производственном и жилом помещении.

В производственных помещениях с высокой температурой при неконтролируемом уровне влажности легко происходит перегрев организма, работники могут получить ожоги дыхательных путей. Использование термогигрометра для отслеживания показателей предотвратит неприятные последствия.

Представленные на сайте приборы позволят нашим клиентам качественно и своевременно производить необходимые измерения в различных влажных и температурных средах, поддерживая здоровье людей и продлевая срок службы используемых материалов благодаря чёткому измерительному контролю.

 

По материалам сайта www.stroypribor.com

Микроклимат помещений, затраты на отопление и вентиляцию

Параметры микроклимата, микроклимат помещений.

При строительстве односемейных домов (коттеджей) широкое распространение получили системы отопления и вентиляции (ОВ) и горячего водоснабжения (ГВС), использующие в качестве источника тепла индивидуальные котлы, а для охлаждения воздуха в помещениях летом — автономные раздельные кондиционеры (сплит-системы).

Для того чтобы вычислить расчетные энергетические показатели традиционных систем ОВК и ГВС, проведем их оценку на примере двухэтажного коттеджа общей площадью 260 м2. В доме имеется шесть обитаемых комнат площадью 180 м2, в которые (в соответствии с санитарными нормами — 3 м3/час·м2) должно поступать приточного воздуха:

Lпн = 180 · 3 = 540 м3/час

В расчетных условиях холодного периода года в климате Москвы на нагрев саннормы приточного наружного воздуха при tнх = — 28 °С:

Qт.пн. = 540 · 1,34 · 1 · (20+28)/3,6 = 9648 Вт.

Теплопотери через наружные ограждения при tнх = — 28 °С составляют 7000 Вт.

В часы жизнедеятельности людей при включении освещения, телевизора, приготовлении пищи на кухне и т.п. в помещениях выделяется тепло и влага, которые конвективными потоками поднимаются под потолок и нагревают перекрытия и верхнюю часть стен. Через вытяжные отверстия и каналы отепленный и влажный воздух выбрасывается наружу. Компенсация теплопотерь и нагрев поступающего через форточки, щели или регулируемые отверстия приточного наружного воздуха осуществляется отопительными приборами, смонтированными под окнами. Общие расчетные затраты тепла на отопление и вентиляцию составляют:

Σqт.ов = 7000+9648 = 16648 Вт.

Удельные затраты тепла составляют:

qт.ов = 16640/260 = 64 Вт/м2

По рекомендациям в СНиП для односемейных домов удельные внутренние тепловыделения принимаются не менее 10 Вт/м2 общей площади. Применительно к рассматриваемому коттеджу это составит:

qт.выд.т. = 260 · 10 = 2600 Вт.

Приточно-вытяжная установка с двухступенчатой утилизацией тепла вытяжного воздуха
Рис 1. Приточно-вытяжная установка с двухступенчатой утилизацией тепла вытяжного воздуха

Однако при традиционном использовании под окном отопительных приборов на них ниспадает приточный холодный воздух. Внутренние тепловыделения не находятся в этой зоне и не влияют на расход тепла на отопление и вентиляцию. Поэтому общий расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию рассматриваемого коттеджа принимается равным 16648 Вт, как это вычислено выше.

В системе ГВС расход тепла на нагрев зимой холодной водопроводной воды с начальной температурой tw.вод.х = 5 °С до twtb = 60ºC определяется нормой ее расхода за сутки 140 кг/чел.сут.

В рассматриваемом коттедже проживает 6 человек. Суточный расход горячей воды составит:

qwtb = 840 · 4,2 · (60-5) · 0,3/3,6 = 16170 Вт.

Расчетный часовой расход тепла на нужды ГВС принимается в 30 % от суточного ее расхода.

qт.гв = 840 · 4,2 · (60-5) · 0,3/3,6 = 16170 Вт.

С запасом в 20 % установочная мощность газового котла на периоды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения:

qком = (16648 + 16170) · 1,2 · 10-3 = 40 кВт·ч.

В теплый период года котел используется только на нужды ГВС, что составляет только 50 % от его производительности. Использование котла на пониженную производительность ведет к значительному снижению КПД котла и перерасходу топлива.
В последние годы летом, даже в климате Москвы, наблюдается повышение температур наружного воздуха днем выше 30 °С, что создает перегрев помещений. Поэтому для охлаждения помещений жильцы применяют раздельные автономные кондиционеры (сплит-системы).

Использование для охлаждения помещений сплит-систем имеет ряд серьезных недостатков:

  • наличие на фасаде наружного блока искажает архитектурное решение здания и создает опасность для прохожих, так как фиксировались случаи падения на людей достаточно тяжелых (до 50 кг) блоков из-за нарушения крепления кронштейнов к стене;
  • во внутреннем блоке сплит-системы в трубках кипит рабочий агент холодильной машины при температуре to = 5 °С, что обусловливает глубокое охлаждение и осушение внутреннего воздуха, проходящего от вентилятора через теплообменник-испаритель;
  • внутренний воздух охлаждается в испарителе до 12-13 °С, при попадании на человека потока холодного воздуха возникают дискомфорт и простудные заболевания, а также радикулиты, артриты;
  • при осушке внутреннего воздуха в испарителе конденсируется влага из воздуха, которая собирается в поддоне и подлежит сливу в канализацию, но устройство отводных трубопроводов для осуществления этого процесса вызывает трудности из-за удаленности мест установки воздухоохладителей от канализационных стояков.
Рис. 2. Энергосберегающая система ОВК "Элита" в коттедже
Рис. 2. Энергосберегающая система ОВК «Элита» в коттедже

Другими словами, можно утверждать, что традиционные системы ОВК обладают повышенными расходами тепла и электроэнергии.

Сокращения расходов тепла и электроэнергии можно достичь, используя систему ОВК «Элита», разработанную ЗАО «Обитель». В ее основе — централизованное приготовление санитарной нормы приточного наружного воздуха Iпн.мин. Применительно к рассматриваемому коттеджу площадью обитаемых комнат 180 м2 величина Iпн.мин. = 540 м3/час, как это вычислено выше. В каждой комнате под окном устанавливается эжекционный доводчик (его схема опубликована на стр. 61 в № 2/2008). От центрального приточного кондиционера по воздуховодам поступает приточный воздух Iпн.мин. Например, на окно приходится обитаемая площадь комнаты 20 м2, тогда, Iпн = 20 х 3 = 60 м3/час.

Рассмотрим особенности работы эжекционного доводчика (ДЭ) в холодный и переходный периоды года. По воздуховоду (рис. 2) подается приточный воздух Iпн, который поступает в камеру и выходит из сопел со скоростью не более 16 м/с. Благодаря преобразованию кинетической энергии струи воздуха перед теплообменником создается разряжение, и это вызывает подсасывание — эжекцию внутреннего воздуха Iв.э. через щелевое отверстие в подоконнике. К отверстию в подоконнике подсасывается воздух из зоны под потолком комнаты, где воздух всегда имеет температуру tвep.y> tв. В холодный период даже в ночные часы tвер.у = 23 ºС, что обусловливает охлаждение эжектируемого воздуха Iв.э по поверхности стены и поверхности холодного остекления. При охлаждении эжектируемого воздуха Iв.э часть трансмиссионных теплопотерь компенсируется от охлаждения эжектируемого воздуха.

Испытаниями установлено, что в ДЭ коэффициент эжекции равен:

Kэ = Iв.э/Iпн = 3.

К ДЭ, установленным в помещениях рассматриваемого коттеджа, подается:

ΣIпн = 540 м3/час.

Количество эжектируемого воздуха будет:

ΣIв.э = Kэ · ΣIпн = 3 · 540 = 1620 м3/час.

При охлаждении эжектируемого воздуха на внутренней поверхности стен и остекления с tв.ух = 23 °С до tв.э = 20 °С, строительным конструкциям отдается тепло в количестве:

qт.в.э = ΣIв.э · ρв.э · ср · (tв.ух — tв.э)/3,6 = 1620 · 1,2 · 1 · (23-20)/3,6 = 1620 Вт.

Полученная величина снижения трансмиссионных теплопотерь даже меньше проведенного выше расчета при нормируемых минимальных бытовых тепловыделений 10 Вт/м2, определенных выше в qт.выд.э = 2600 Вт.

При работе вытяжного агрегата из жилых помещений, кухни, ванной, душевой, туалетов на вытяжку зимой поступает удаляемый воздух с параметрами: tух1  = 24 °С, Iух1 = 40 кДж/кг.

В приточном и вытяжном воздуховодах после фильтров установлены теплообменники, которые связаны трубопроводами со смонтированным на них насосом. Такая система называется установкой утилизации с насосной циркуляцией антифриза. В теплоизвлекающем теплообменнике установки утилизации, смонтированном в вытяжном агрегате, вытяжной воздух зимой охлаждается и осушается с Iух1 = 40 кДкг до Iух2 = 18 кДж/кг (tух2 = 5°С).

Вычисляем количество извлекаемого тепла из вытяжного воздуха, которое воспринимается антифризом:

Qт.у1 = ΣIу · ρу · (Iух1 — Iух)/3,6 = 540 · 1,23 · (40-18)/3,6 = 4059 Вт.

Отепленный антифриз насосом подается в теплоотдающий теплообменник, смонтированный в приточном агрегате, и утилизированное тепло обеспечивает повышение температуры приточного наружного воздуха:

tнх2 = tнх + (qm.y1 · 3,6)/(ΣIпп · ρпн · Cр) = -28 + (4059·3,6)/(540·1,4·1) = -8,8 ºС.

В качестве второй ступени утилизации теплоты вытяжного воздуха используется холодильная машина (х.м.), работающая зимой в режиме теплового насоса (ТНУ). Во втором, по ходу вытяжного воздуха, теплообменнике по трубкам циркулирует антифриз, охлажденный в испарителе х.м. Расчетный режим охлаждения вытяжного воздуха с tyx2 = 5 ºС, Iух2= 18 кДж/кг до tух3= —4 ºС, Iух3 = 3 кДж/кг.

Вычисляем количество тепла, отведенного от вытяжного воздуха во второй ступени:

qх.м = qт.у2 = 540 · 1,28 · (18-3)/3,6 = 2880Вт.

В испарителе температура испарения t0 = —7 ºС, и электрический коэффициент преобразования электроэнергии в холод(обычно называемый холодильным коэффициентом) равен ηх.ком = 1,9 кВт/кВт. Расход электроэнергии на привод компрессора будет:

Nком = qх.мх.ком  = 2,88/1,9 = 1,5 кВт.

Извлеченное тепло из вытяжного воздуха плюс затраченная электроэнергия на привод компрессора поступает с горячим холодильным агентом в конденсатор х.м. и передается на нагрев антифриза, циркулирующего между конденсатором х.м. и вторым теплообменником в приточном агрегате. Определяем нагрев приточного наружного воздуха во второй ступени утилизации:

tпн3 = tпн2 + ((ρм.у2+Nком) · 3,6)/(ΣIпн · ρпн · Ср) = -8,8 + ((2880+1500) · 3,6)/(540 · 1,28 · 1) = 14ºС.

Перепад температур по антифризу составляет 6 °С, а теплоемкость антифриза — 3,6 кДж/кг·c. Вычисляем затраты электроэнергии на работу насосов циркуляции антифриза в первой и второй ступенях утилизации при КПД насоса ηн = 0,4. Расход антифриза в первой ступени утилизации:

qаф1 = (qм.у1 · 3,6)/(Δtаф · Саф) = 678 кг/час.

Гидравлическое сопротивление сети 60 кПа. Вычисляем затраты электроэнергии на привод насоса первой ступени утилизации:

Nнас.ул = (678 · 60)/(1050 · 3600 · 0,4) = 0,03 кВт.

Расход антифриза через испаритель х.м. в режиме ТНУ:

qаф.ис = (2880 · 3,6)/(6 · 3,6) = 480 кг/час;

Nнас.ул = (480 · 60)/(1050 · 3600 · 0,4) = 0,02 кВт.

Расход антифриза через конденсатор х.м. в режиме ТНУ:

qаф.ис = (4380 · 3,6)/(6 · 3,6) = 730 кг/час;

Nнас.ул = (730 · 60)/(1050 · 3600 · 0,4) = 0,03 кВт.

Вычисляем общие затраты электроэнергии в двух ступенях утилизации:

ΣNут = 0,03 + 0,02 + 0,03 + 1,5 = 1,58 кВт·ч = 1580 Вт.

Вычисляем энергетический показатель системы двухступенчатой утилизации теплоты вытяжного воздуха на нагрев приточного наружного воздуха:

η2-хст.у = 5,3.

На догрев приточного наружного воздуха с tпн.x3 = 14 °С до tвх = 20 °С ночью требуется тепла:

qт.пн= 540 · 1,22 · 1 · (20 -14)/3,6= 1098 Вт.

На покрытие трансмиссионных те-плопотерь в ночные часы потребуется тепла:

qт.пот.ноч = 7000 — 16200 = 5380 Вт.

Расчетная потребность в тепле в ночные часы на отопление и вентиляцию коттеджа:

Σqт.ов = 5380 + 1098 = 6478 кВт.

Это требует нагрева эжектируемо-го воздуха в теплообменнике ДЭ до температуры:

tв.э.т = tв.э + (Σqm.ов · 3,6)/(ΣIв.э · ρв.э · Ср) = 20 + (6478 · 3,6)/(1620 · 1,2 · 1) = 32 ºС.

За последние годы в зимний период года расчетные температуры наружного воздуха tнх = —28 ºС в климате Москвы не наблюдаются. Средняя отопительная температура для климата Москвы tн.ср.от = —3,1 ºС. При штатных температурах наружного воздуха расчетная тепловая производительность теплового насоса будет излишней. Предлагается использовать теплоту конденсации рабочего агента для нагрева воды на нужды ГВС.

В теплый период года температура испарения холодильного агента t0 = 8 ºС и температура tн = 50 ºС. В этом режиме энергетический показатель работы холодильной машины равен ηх.м = 3,4.

В испарителе холодильной машины для охлаждения антифриза вырабатывается холода:

qх.ис.лето = Nх.ком · ηх.м  = 1,5 · 3,4 = 5,1 кВт.

В конденсаторе холодильной машины вырабатывается в этом режиме тепло:

qт.кон.лето = qх.ис.лето + Nх.ком = 5,1 + 1,5 = 6,6 кВт.

Летом водопроводная вода имеет температуру 15 ºС, и теплом конденсации ее можно нагреть до 45 ºС. Вычисляем количество нагреваемой воды летом от теплоты конденсации рабочего агента холодильной машины:

qт.w.вод = (qт.кон.лето · 3,6)/((45-15)· 4,2) = (6600 · 3,6)/(30·4,2) = 189 кг/час.

Суточный расчетный расход воды на ГВС выше вычислен в 840 кг/сут. При работе холодильной машины в системе «Элита» в летнем режиме нагрев суточного расхода водопроводной воды на ГВС будет обеспечен за время:

τх.м.ГВ = 840/189 = 4,5 часа.

Рационально в системе ГВС применить два бака-аккумулятора по 500 кг емкости каждый с концевым электронагревателем мощностью 15 кВт. На догрев расчетного часового расхода воды в системе ГВС в 840 • 0,3 = 252 кг/час потребуется затрат электроэнергии:

NГВ = 252 · 4,2 · (60-45)/3,6 = 4410 Вт.

Всего на периоды ГВС в сутки в баках-аккумуляторах будет затрачено электроэнергии на догрев суточного расхода воды:

ΣNГВ = 840 · 4,2 · (60-45)/3,6 = 14700 Вт/сут.

В традиционной схеме с газовым котлом на нужды суточного ГВС потребуется тепла:

ΣqГВ = 840 · 4,2 · (60-15)/3,6 = 44100Вт/изб.

Сокращение затрат энергии на нужды ГВС летом достигается в 3,3 раза:

14700/4410 = 3,3.

Для традиционного охлаждения шести жилых комнат коттеджа сплит-системами потребуется 6 местных воздухоохладителей, вентиляторы которых потребляют 0,6 кВт·ч электроэнергии. Два компрессорноконденсаторных блока потребляют в час электроэнергии 4,4 кВт·ч. Общее потребление электроэнергии на охлаждение помещений коттеджа: 4,4 + 0,6 = 5 кВт·ч.
В системе «Элита» на работу приточного и вытяжного вентиляторов затрачивается электроэнергии при КПД вентилятора 0,4 и сопротивлении приточной сети 1,1 кПа и вытяжной сети 0,8 кПа:

приточный вентилятор

Nвн.пн = (540 · 1,1)/(3600 · 0,4) = 0,5 кВт·ч

вытяжной вентилятор

Nвн.у = (540 · 0,8)/(3600 · 0,4) = 0,4 кВт·ч

Общие часовые затраты электроэнергии в системе «Элита»:

ΣNэл = Nком + Nнас + Nвн.пн + Nв.у = 1,5 + (0,03+0,02) + 0,5 + 0,4 = 2,45 кВт·ч

По сравнению с традиционной системой охлаждения помещений от автономных кондиционеров расход электроэнергии снижен:

5/2,45 = 2 раза.

Применение системы «Элита» обеспечивает круглогодовое поддержание комфортных параметров воздуха в жилых комнатах коттеджа с затратой тепла на отопление и вентиляцию в 2,6 раза меньше по сравнению с традиционными системами отопления и естественной приточновытяжной вентиляцией.

В теплый период года применение системы «Элита» вместо традиционных сплит-систем позволяет сократить затраты электроэнергии на охлаждение помещений в 2 раза, а использование теплоты конденсации рабочего агента холодильной машины позволяет в 3,3 раза сократить расход энергии на систему ГВС коттеджа.

О.Я. Кокорин, д.т.н., проф., ст. научный консультант,
И.А. Лимонтов, руководитель направления
«Энергосберегающие климатические системы»,
ЗАО «Обитель» (Москва)

Также читайте:

Оконная фурнитура | Двери межкомнатные | Деревянные окна | Фурнитура для межкомнатных дверей

Монтаж пластиковых окон

Монтаж пластиковых окон

Монтаж пластиковых окон. Советы специалистов.

По статистике, которую ведут производители пластиковых окон, до 85 % всех жалоб клиентов приходится на качество монтажа изделий. Грамотный монтаж окон включает в себя множество операций, начиная от измерительных работ и заканчивая отделкой оконного проема. Чтобы исключить нежелательный риск брака, специалисты рекомендуют заказчикам контролировать процесс установки.

Монтаж пластиковых окон. Советы специалистов.Последствия неправильной установ­ки пластиковых окон могут быть различными, на­пример: образование конденсата на стеклах или плесени на откосах, пло­хое крепление водоотлива, появление наледи на стеклах в сильные морозы. Основными причинами таких явлений становятся неправильный замер, на­рушение ГОСТа при монтаже, недоста­ток элементов запирания.

Особое внимание рекомендуется обращать на следующие этапы монтажных работ:

  • оконную раму необходимо подго­товить к установке в проем: снять с нее створки, а с наружной стороны — за­щитную пленку (если пленку не снять сразу, то через 2—3 года она может «привариться» к профилю);
  • окно следует монтировать строго по вертикали и горизонтали (отклоне­ние не более 3 мм на всю длину). Перед установкой окна к внешней части рамы приклеивается специальная лента-гер­метик (ПСУЛ), которая препятствует проникновению влаги, но хорошо пропу­скает пар. После установки окна по его периметру приклеивается специальная пароизоляционная лента — именно эта лента обеспечивает длительный срок эксплуатации (не менее 20 условных лет) и защищает монтажный шов от по­явления плесени и конденсата (совре­менные правила установки оконного блока не допускают использования при устройстве монтажного шва одной пе­ны, поскольку срок службы такого мон­тажа не превышает 3 лет);
  • только после этого шов между рамой и стеной заполняется пеной. Существуют два вида монтажной пены: зимняя и летняя. Использование лет­ней пены в холодное время недопус­тимо. Кроме того, зимой при монтаже окна должен использоваться специ­альный тепловой экран, который «держит» температуру. Без него при температуре ниже -10 °С установка не­ возможна, потому что пена теряет свои свойства и не расширяется;
  • для установки подоконника также используется пена. Подоконник заводит­ ся под раму на расстояние не более 1 см, в исключительных случаях допускается его установка впритык к раме. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема слишком боль­шое, его можно сократить до 5—10 мм цементным раствором. Во всех случаях производится герметизация стыка подоконника с оконной кон­струкцией белым силиконовым гер­метиком. Края подоконника обязательно должны заходить в стену при­ мерно на 1,5—3,0 см;
  • если внутренний подоконник можно установить и спустя месяц, и через несколько лет, то водоотлив не­обходимо крепить сразу во избежание проникновения дождевой воды под раму и ее последующей деформации. Отлив крепится шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон.

Шов под водоотливом желательно заполнить монтажной пеной.

При монтаже оконных конструкций необходимо учитывать тип дома (панельный или кирпичный). В этой связи особое значение приобретает такое понятие, как линия или точка нулеой температуры (изотерма). Если на улице -25 °С, а в помещении +18°С, то в стене и в новом окне существует граница, где температура равна 0°С. Поэтому необходимо, чтобы эта линия проходила без излома, то есть нулевая изотерма в стене дома должна плавно переходить в нулевую изотерму окна. Для этого очень важно правильно выбрать место монтажа оконной конструкции: в обычном кирпичном доме и в доме с односложной панелью это 1/3 от внешней стены здания; в доме с мно­гослойной панелью место для монта­жа определяется расположением утеплителя.

Многие производители пластиковых окон разрабатывают собственные тех­нологические решения, призванные облегчить процесс монтажа и гарантировать долгую службу окон. Исследования в этом направлении позволили предложить интересный вариант от­делки оконных проемов — с использованием специальных панелей толщи­ной 9 мм, отделанных с одной стороны твердым ПВХ-листом шириной 1 мм, а с другой — жестким полистиролом. Конструкция имеет хорошую пароизоляцию и устраняет нежелательные эф­фекты, связанные с промерзанием узла примыкания окна к проему. Отделка ПВХ-листом обеспечивает современ­ный внешний вид, простой уход и отсутствие эксплуатационных затрат.

В числе прочего, использование по­добных панелей позволяет сдавать ок­на «под ключ» в день установки, что невозможно при применении «мокрых» процессов. В последнем случае установка окна растягивается как ми­нимум на два дня. Для комплексной отделки оконного проема также ис­пользуются декоративные уголки из твердого ПВХ-листа, закрывающие стык между откосом и стеной.

На завершающем этапе монтажа сле­ дует принять на вооружение еще не­ сколько советов, которые помогут определить качество проведенных работ.

По окончании установки мастер встав­ляет глухое остекление, навешивает створки. Далее обязательно производится регулировка створок: они не должны цепляться за ответные части. Проверяется их притвор (8 ± 1мм). Так­ же регулируется прижим створок (если вставить лист бумаги между ними, он не должен легко вытягиваться). Расстояние от лицевой поверхности створки до ли­цевой поверхности рамы должно со­ ставлять не более 16,5 мм.

Монтаж пластиковых окон. Советы специалистов.Затем удаляются остатки защитной пленки с внутренней стороны (чтобы убедиться в том, что нет трещин на про­ филе под пленкой) и проверяется рабо­та фурнитуры (необходимо, чтобы она работала плавно, все зацепы функцио­нировали).

После установки окна монтажники должны удалить капли цемента и побел­ки, в противном случае на уплотнениях и деталях могут возникнуть повреждения.

В процессе эксплуатации пластико­вые окна практически не требуют ни­каких усилий по уходу. Поэтому так важно именно на этапе монтажа учесть все нюансы и приведенные вы­ ше рекомендации. Это гарантирует безукоризненную службу новых окон на долгие годы.

Также читайте:

Оконная фурнитура | Двери межкомнатные | Деревянные окна | Фурнитура для межкомнатных дверей

Испарения воды с поверхности бассейна

В наше время при строительстве индивидуального жилья в нем часто размещают бассейны. В отли­чие от обычных плавательных бассейнов, где главной причиной волно­образования на поверхности воды являлся плывущий человек, совре­менный набор водных аттракционов сопряжен с работой специальных ме­ханизмов, создающих различные виды волн, а также с организацией фонтанов, мощных струй в различных направлениях, сильных течений, подачи воздуха в виде пузырьков со дна бассейна, при этом площадь вод­ной поверхности, с которой происходит испарение воды, значительно увеличивается.

Исследования, проведенные ра­нее, показали, что плавающие люди в обычном бассейне увеличивают пло­щадь поверхности воды на 6-8%, а изучение современных бассейнов с механическим волнообразованием показало, что поверхность испарения воды может возрастать до 90% и бо­лее. Необходимо отметить, что в та­ких бассейнах применяется повышен­ный температурный график воды и воздуха, например, вода 31°С и воз­дух 33°С, а также такие бассейны мо­гут размещаться при саунах и не иметь окон. Воздухообмены, получен­ные по явному, полному теплу и на ассимиляцию влагопоступлений, тео­ретически должны оказаться равны­ми, их неравенство определяется трудностями при проведении расче­тов, неточностью исходной информа­ции. Считается, что воздухообмен, полученный по полному теплу для теплого периода года, будет больше других, однако, это является справед­ливым для обычных бассейнов для теплого периода года с температурой воды 25°С, а воздуха 27°С и при боль­ших размерах окон, ориентирован­ных на юг.

Изучение воздушно-теплового и влажностного режимов бассейна — важная научно-практическая задача, в основе которой находятся расчеты требуемых сопротивлений теплопере­ даче и влагопередаче наружных ог­раждающих конструкций, требуемого воздухообмена, расчеты струйных потоков, расчеты количества воды, ис­паряющейся с поверхности бассейна.

В конце 20 века на кафедре отоп­ления и вентиляции МГСУ под руко­водством профессора В.Н. Бого­словского проводились исследова­ния воздушно-теплового и влажно­стного режимов бассейнов, получен набор формул для расчета. В спра­вочнике проектировщика [1] приве­дена формула,полученная в середи­не 19 века для вынужденного потока воздуха, параллельного поверхности воды при скорости воздуха v > 1м/с, t* = 30 — 70°С, tбеск= 40 — 225°С.

Рисунок 1Проведено исследование влаго­поступлений в воздух помещения бассейна с механическим волнооб­разованием в зависимости от коли­чества подаваемого свежего воздуха и от температуры наружного воздуха на основе методики, полученной в МГСУ, сравнены результаты расчета с данными, полученными при кратно­сти воздухообмена 2-6 ч-¹. Цель ис­следований: выявить наличие пере­расхода подаваемого воздуха и оценить возможности по снижению эксплуатационных затрат, что позво­лит осуществить энергосбережение.

Влага в воздух помещения бас­сейна поступает от поверхности во­ды, смоченных обходных дорожек и количества людей, находящихся в бассейне. Если не подавать требуе­мое количество наружного воздуха или не осушать внутренний воздух, то произойдет повышение относительной влажности в помещении, что приведет к увлажнению и разруше­нию материалов ограждающих кон­струкций.

Рисунок 2Экспериментально было доказано и проверено на опыте, что волновая поверхность при любых ре­жимах течения интенсифицирует процессы переноса, и получены формулы, учитывающие увеличение по­ верхности воды при волнообразова­нии. Известно, что в современной инженерной практике результаты исследований, проведенных в МГСУ, не используются, несмотря на их высо­кую достоверность, так как данные расчеты не являются простыми. При­ меняются упрощенные методы рас­ чета воздухообмена в бассейне — на основе величины кратности воздухо­обмена, равной от 2 ч-¹ до 6 ч-¹.

По методике МГСУ была составле­на программа для расчета температур­но-влажностного и воздушного режи­мов бассейна, в которой были учтены все факторы, влияющие на микрокли­мат Рисунок 3бассейна: относительная влаж­ность, температура и влагосодержание внутреннего воздуха, температура воды, количество испаряющейся вла­ги; подаваемое количество, темпера­тура и влагосодержание наружного воздуха; количество людей, площадь поверхности воды и смоченных обход­ных дорожек, коэффициент волн и др.

Исходные данные, при которых проводились расчеты, следующие: площадь бассейна 75 м2; площадь обходных дорожек 96 м2, количество купающихся принято равным 15 чел.; тренеры и зрители отсутствуют; рас­четная температура наружного воз­духа tн=-28°C (для холодного перио­да года); коэффициент волн Кволн=1,5, обусловленный увеличением поверх­ ности воды вследствие механическо­го волнообразования.

На основании полученных резуль­татов построен график (рис.1) зави­симости относительной влажности от температуры наружного воздуха для воздухообменов 1500-10000м3/ч и при температурах наружного воздуха -28°С, +22,3°С и +33°С, из которого видно, что воздухообмен, равный 1500 м3/ч, обеспечивает заданную нормами влажность в течение холод­

ного, переходного и части теплого периодов года. При воздухообмене 10000 м3/ч воздух более сухой с относительной влажностью 25% в холод­ный период года и 62% в теплый пе­риод года. При температурах выше +15°С наблюдается увеличение отно­сительной влажности, которая при всех воздухообменах в теплый пери­од года не превышает 75%. При дождливом и теплом лете относи­тельную влажность внутреннего воз­духа <75% никакой воздухообмен не обеспечит. Большие воздухообмены приведут к увеличению эксплуатаци­онных затрат: на подпитку воды в бассейне в связи с ее сильным испа­рением, на нагрев подпиточной во­ды, на нагрев приточного воздуха. График (рис.2), построенный при условии, что относительная влаж­ность внутреннего воздуха равна срв=65%, показывает, как сильно уве­ личивается количество испарившейся воды при увеличении расхода воздуха в холодный и теплый период года.

На рис.З показаны затраты воды за год на подпитку воды в бассейне при различных воздухообменах на примере того же помещения, которое было рассмотрено выше. Очевидно, что при правильном расчете воздухо­обмена экономия существенная.

Для измерения параметров микроклимата (температуры и влажности воздуха) рекомендуется использовать термогигрометр цифровой ТГЦ-МГ4.

Вывод

Расчет требуемого воздухообме­на по методике МГСУ, полученной в результате реальных натурных иссле­дований, дает меньшее количество приточного воздуха по сравнению с другими методиками, что позволяет сократить расход приточного возду­ха. Полученное количество воды, испаряющееся с поверхности бассейна, по справочнику проектировщика при­мерно в два раза превышает величи­ну, полученную по методике МГСУ, что позволяет предположить, что воз­духообмен, рассчитанный по полному теплу, и методике, приведенной в справочнике проектировщика, является завышенным.


Также читайте:

Микроклимат помещений | Измерители влажности | Материалы для бассейна | Причины образования конденсата


Литература:

  1. Богословский В.Н. и др. Справоч­ник проектировщика. Внутренние сани­тарно-технические устройства. Ч.З, кн. 1, — М.: Стройиздат, 1992. — 319 с.
A. Г. РЫМАРОВ,
B. В. СМИРНОВ,
МГСУ