Потребность в красивых ручках, петлях и надежных защелках для межкомнатных дверей в нашей стране возникла только в начале семидесятых. До этого скудный ассортимент этих довольно непритязательных изделий, выпускаемых отечественной промышленностью, вполне удовлетворял запросы большинства потребителей.
Уже в девяностых годах рынки заполнились сначала сверкающими дешевыми латунными изделиями, в основном, индийских и турецких ремесленников, ну а со временем очередь дошла и до продукции солидных итальянских, испанских и швейцарских фирм. И сегодня уже никого не удивляет пара ручек стоимостью в 150 у.е. — авторский дизайн всегда стоит дорого. Впрочем, от исторического экскурса пора перейти и к современному состоянию дел в этом секторе отечественного рынка, на котором, кстати, безраздельно господствуют иностранные производители.
Для большинства потребителей основным критерием при приобретении фурнитуры являются ее внешние качества. А ведь пользуются ручками и защелками (например, в санузле) довольно интенсивно, гораздо чаще, чем замком на входной двери. И если при выборе последнего всегда учитывается его надежность, то к фурнитуре для межкомнатных дверей отношение, напротив, — более чем снисходительное. Большинство покупателей, вероятно, полагает, что от таких простых устройств трудно ждать неприятностей. А между тем, эти примитивные на первый взгляд изделия, даже очень дорогие, имеют характерную особенность, как в установке, так и в использовании на дверях определенного типа, не учитывая которые можно повредить новую дверь. А сегодня на полированной поверхности даже не самого дорогого дверного блока стоимос тью 400 у.е. любая царапина воспринимается куда серьезнее, чем на старых дверях.
Материалы и покрытия фурнитуры для межкомнатных дверей
Латунные сплавы по-прежнему являются самым популярным материалом у производителей фурнитуры. Причина этого — в сочетании отличных антикоррозионных свойств и хорошей обрабатываемости. Да и блестит полированная латунь почти как золото. Правда, у незащищенной латуни это сияние сохраняется очень недолго, т.к. поверхностный слой латунного изделия окисляется и темнеет, но после недолгой полировки блеск возвращается, хотя в труднодоступных местах патина остается. В таком виде латунная фурнитура тоже может быть достаточно привлекательна, патина создает ощущение оседающей «пыли веков», подобно окисной пленке на бронзе или на столовом серебре. Недаром швейцарская фирма HOPPE выпускает, в частности, для входных дверей латунные полированные ручки без защитного покрытия.
Для любителей новизны сохранить драгоценный блеск полированной латуни могут современные лаковые покрытия, сделанные, в основном, на основе эпоксидных смол. На латунную основу можно нанести электролитическим способом тонкий слой другого металла или его окисла. Причем в одном изделии нередко используются даже несколько типов покрытий — например, сочетание позолоты и черного никеля в изделиях фирмы М.В.С. Современные технологии позволяют создавать покрытия, которые, несмотря на небольшую толщину декоративного слоя, равную в лучшем случае нескольким десяткам микрон, могут служить не один десяток лет. Так, покрытие фирмы COLOMBO, наносимое на латунную заготовку, состоит из пяти слоев — сначала электролитическим способом наносятся два слоя меди, затем тем же способом слой никеля и, наконец, основной декоративный слой. Это может быть слой золота или хрома. Последним наносится эпоксидный лак. Прочность такого многослойного покрытия такова, что на многие свои изделия COLOMBO дает тридцатилетнюю гарантию. А фирма FRACIO заявляет даже о пожизненной гарантии на свои ручки серии Inoxbrass.
Помимо латуни для фурнитуры используются и другие материалы — пластик, нержавеющая сталь, а также сплавы на основе цинка или алюминия, которые могут окрашиваться, например, напыляемой полиэфирной порошковой краской, запекаемой при температуре 200°С, или образовывать на своей поверхности, в частности, при обработке в кислоте (оксидирование), прочный слой окислов.
Классические ручки для межкомнатных дверей
Традиционные европейские ручки в виде рычага — фалевые — устанавливаются на дверь вместе с врезаемым в ее полотно плоским механизмом. На отечественном рынке они представлены продукцией -AMIG, LLAMESAN — Испания (1 5-30 у.е.), ABLOY — Финляндия, COLOMBO, MANDELLI, FRACIO, М.В.С. — Италия (30-150 у.е.), Н.Р., HOPPE — Швейцария (30-100 у.е.).
Фалевые ручки выпускаются в двух вариантах: розеточные и т.н. ручки на пластине. Всего существует три варианта их крепления, (рис. 1).
- Сами ручки закреплены на пластине или на розетке блокировочным кольцом (рис. 1, вариант А).
- Стопорными винтами ручки связаны между собой через четырехгранный стальной шток, проходящий через механизм (рис. 1, вариант Б).
- Двойное сквозное крепление, объединяющее два предыдущих варианта (рис.1, вариант В).
Пластина, розетка или пластиковая обойма могут крепиться к дверному полотну шурупами или стягиваться винтами. Однако с розеточными ручками шурупы могут использоваться далеко не на всех дверях. Например, в комбинированных испанских дверях, после того как будет сделано углубление для механизма, толщины оставшегося
материала бывыет явно недостаточно для надежной фиксации ими розетки или пластиковой обоймы (рис. 2). Хотя при таком способе крепления шурупы почти не работают «на отрыв» (основная нагрузка в этом направлении воспринимается двумя стопорными винтами, с помощью которых обе ручки крепятся к штоку), а только препятствуют прокручиванию обоймы и декоративного щитка, закрепленного на ней. Но через некоторое время это крепление ослабнет, и поворачивающийся вокруг оси при вращении ручки декоративный металлическая щиток начнет царапать поверхность дверного полотна. Поэтому для таких дверей предпочтение следует отдавать либо ручкам на пластине, у которых крепление шурупов не совпадает с местом врезки механизма, либо розе-точным ручкам с винтовыми стяжками (рис. В).
Кстати, далеко не всегда отверстия, предназначенные в механизме для винтов, совпадают с отверстиями на розетке и пластиковой обойме. Чтобы не бегать потом в поисках нужного механизма и не искать новые ручки, лучше всего проверить это в момент их приобретения.
Нередко на рынке попадается безымянный товар, внешне мало отличающийся от фирменной продукции, да еще и с броской надписью на упаковке (например, «Design Itali»), при полном отсутствии координат изготовителя. На определенную часть потребителей это действует безотказно, они окончательно делают свой выбор в пользу более дешевого изделия, у которого дизайн, может быть, и итальянский, но на обратной стороне такой ручки вдруг обнаруживается арабская вязь. У таких изделий зачастую ось прямоугольного углубления под стальной шток не совпадает с осью вращения самой ручки и ее фиксатора. Обнаружить это тоже можно своевременно. Например, если ручки прикреплены к пластине с помощью стопорного кольца, то ось штока, вставленного в это отверстие, при повороте ручки должна оставаться неподвижной, а не описывать при вращении конус. Это один из самых принципиальных моментов для сантехнических ручек на пластине, т.к. если оси на двух ручках не будут совпадать, то и шток фиксатора будет наклонен (рис.4). В результате, его будет трудно повернуть, а главное — основная часть силы, прикладываемой к фиксатору или к ручке, будет передаваться на крепежные шурупы, удерживающие пластину, а у механизма защелки «гуляющий» шток будет стремиться изменить положение втулки. И неизвестно, что произойдет быстрее — выйдет из строя механизм или крепящие ручку шурупы будут вырваны из дверного полотна.
При покупке пластинчатых ру чек с фиксатором (в которых обе детали крепятся к пластине с помощью блокировочного кольца), важно учитывать и «сторонность» открывания двери. Для того чтобы из правой ручки сделать левую, нужно поменять местами лицевую и изнаночную части фиксатора, а для этого нужно снять блокировочное кольцо. С помощью специального инструмента эта операция происходит очень просто. Но далеко не у каждого мастера этот инструмент есть. И тогда начинаются попытки разжать кольцо подручными средствами. Заканчиваются они обычно повреждением кольца и глубокими царапинами на лицевой стороне ручки.
Механизмы ручек для межкомнатных дверей
Даже для одной квартиры к фалевым ручкам подбирают механизмы различных типов — от простенькой защелки и защелки с фиксатором для сантехнических дверей до замков с цилиндром повышенной секретности (для двери, дублирующей входную) или несложных сувальдных замков для желающих запереть одну из комнат. В Россию механизмы поставляют, в основном, следующие фирмы — ABLOY (Финляндия), AMIG и UCEM (Испания), AGB (Италия), KALE (Турция), HOBES (Чехия). Диапазон цен на изделия тоже довольно широк — от 1 до 20-30 у.е.
Среди производителей фурнитуры есть определенная специализация, только очень немногие из них — такие как ABLOY или AMIG — сочетают выпуск большого количества механизмов разных типов и широкого модельного ряда ручек. Поэтому нередко фа-левые ручки оснащают механизмом другого производителя. Подбор обычно делает продавец, и далеко не всегда его выбор оказывается верным. Потребителю же следует обратить внимание на несколько моментов.
Например, ручку, максимальный угол поворота которой составляет 30°, могут снабдить механизмом, у которого язычок защелки полностью убирается только при повороте ручки на 45°. Последствия такой комплектации, в общем-то, не катастрофичны, но все же вызывают определенные сложности, поскольку для того, чтобы вывести язычок из запорной планки, придется увеличивать зазор между дверным полотном и коробкой.
Массивные латунные ручки, не имеющие собственной возвратной пружины, устанавливают на дверь, в которую врезана лишь слабенькая защелка. В результате, ручки провисают, т.к. пружина защелки неспособна вернуть ручки в первоначальное положение.
Механизм поставляется вместе с его ответной частью (запорной планкой), врезаемой в дверную коробку. Для межкомнатных дверей, имеющих в горизонтальном сечении форму прямоугольника, она должна иметь выступ, предназначенный для того, чтобы защитить поверхность дверной коробки от повреждения язычком замка. Он может быть очень небольшим и доходить только для края коробки, но лучше, чтобы выступающая часть планки защищала не только коробку, но и прибитый наличник, и была немного изогнута (рис.2).
Для того чтобы дверь закрывалась плотно и не дребезжала (например, при сквозняке), ответная (запорная) часть замка должна быть врезана с очень высокой точностью. Однако удается это далеко не всегда, и в таких случаях очень полезной оказывается ответная часть, имеющая т.н. поджимающую планку. Изгибая ее, можно обеспечить плотный контакт дверного полотна с коробкой.
Итак, что необходимо знать при выборе механизма и ручек.
- Язычок замка должен иметь мягкий ход.
- Пружина замка должна быть достаточно сильной, способной возвращать в исходное положение не только язычок, но и ручки, не обладающие собственной возвратной пружиной.
- Язычок замка должен полностью убираться внутрь замка при повороте ручки не более чем на 20-30°.
- Угол поворота ручки должен обеспечить полное втягивание язычка защелки.
- Ответная часть замка (запорная планка) должна иметь выступ, защищающий дверную коробку и наличник от повреждения.
- Если розетки стягиваются между собой винтами, то в механизме замка должны быть отверстия, совпадающие с отверстиями на розетке или пластиковой обойме.
- При креплении розетки или обоймы к дверному полотну шурупами необходимо обратить внимание на то, достаточно ли толщины материла, оставшегося после врезки механизма, для их надежной фиксации.
- Ось прямоугольного углубления в ручке под стальной шток должна совпадать с осью вращения ручки и ее фиксатора.
При соблюдении этих условий, а также при наличии пластиковой втулки (пластмассового подшипника) ручки и механизмы будут работать мягко, без перекосов, а значит, и служить будут долго. (Пластиковой втулкой не комплектуются только розеточные ручки с пластиковой обоймой, т.к. благодаря имеющемуся у нее небольшому выступу металлическая накладка не имеет контакта с металлическими частями ручки).
Ручки-нобы (KNOBSET) для межкомнатных дверей
Более 50% всего объема прода ваемых защелок и замков для межкомнатных дверей в нашей стране сегодня приходится на т.н. «ручки-нобы» (американская конструкция). На рынке наиболее известна продукция фирм TESA (Испания) — от 5 до 1 5 у.е., GULI (Китай) и НОРА М (Россия) — от 4 до 10 у.е., KWICK-SET (США, обычно лицензионное производство Тайваня, Кореи или Китая) соответственно от 15-25 у.е.
Традиционная, лаконичная форма ручки (сфера, цилиндр или конус) подходит к интерьеру любого типа — от ампира до авангарда. Штампованная конструкция из алюминия, с нанесенным на поверхность анодированным покрытием в основном под полированную латунь или старую бронзу, состоит из трех деталей: 2 ручек и небольшого механизма, диаметр которого в цилиндрической части составляет — 23-24 мм. Каждая часть снабжена мягкой возвратной пружиной. Поэтому вся конструкция очень надежна и рассчитана почти на 1 50-200 тыс. циклов открывания и закрывания. (В одной из квартир изготовленная в США подобная защелка простояла около 15 лет, и даже ее покрытие осталось невредимым. В итоге, ее снова поставили, но уже на новую дверь.) Конструкция очень удобна при установке, на которую у квалифицированного мастера уходит не более получаса. Ведь необходимо сделать всего два отверстия и две выборки под лицевую и запорные планки механизма. Одно из этих отверстий, правда, имеет диаметр 50 мм. Поэтому в дверь с такими отверстиями потом будет трудно врезать замок другого типа. Винты, вворачивающие две резьбовые втулки, которые, в свою очередь, вставляются в отверстия механизма, надежно удерживают ручки на дверном полотне. Пожалуй, нет ни одного случая, чтобы это крепление ослабло за время эксплуатации.
Кроме обычной защелки, «нобы» оснащаются еще фиксаторами или несложными цилиндрами размещаемых в осевой части полых ручек. Фиксатор бывает двух типов — кнопка или небольшая «пуговка» с рычажком. При нажатии на кнопку или повороте рычажка фиксатора блокируется только ручка на противоположной стороне двери,но не механизм защелки, а значит, дверь (например, при случайном нажатии на кнопку фиксатора) может захлопнуться, и блокированная ручка не позволит ее открыть снаружи. Для таких случаев в комплект «нобов» обычно входит универсальная «отмычка» в виде тонкой пластинки или длинной спицы со сплющенным концом, отпирающая дверь через прорезь, или небольшое отверстие на той ручке, которая находится на лицевой стороне двери. Если же отмычка не входит в комплект, то это означает, что для отпирания замка можно воспользоваться любым подходящим по размеру этого отверстия предметом. Изнутри же, т.е. со стороны фиксатора, блокировка снимается простым поворотом ручки.
Еще пять-шесть лет назад на отечественный рынок поставлялись «нобы» с фиксатором того и другого типа, причем покупатель отдавал некоторое предпочтение кнопочной разновидности фиксатора, которая считалась более надежной. Но т.к. чаще всего «случайно» захлопывались двери именно с ним, (вероятно, из-за того, что непроизвольно нажать эту кнопку легче, чем повернуть рычажок), то сегодня эта модель встречается значительно реже. Хотя для того, чтобы избежать случайного захлопывания, необходимо всего лишь постоянно хранить упомянутую отмычку или комплект ключей (для защелок с цилиндрическим механизмом) в коридоре, куда выходят все двери.
Автор подробно остановился на этой, казалось бы, мелочи только потому, что на его практике подобные происшествия случались неоднократно. И т.к. ситуации могут быть самыми неожиданными, то необходимо, чтобы у любых ручек и механизмов с фиксаторами была предусмотрена возможность экстренного отпирания двери. У фалевых ручек для этого на лицевой стороне фиксатора есть прорезь (рис. 4), чтобы отверткой или любым плоским предметом в случае крайней необходимости можно было открыть запертую дверь.
Выпускаются «нобы» не только традиционной формы — есть модели аналогичной конструкции с фалевой ручкой (рис.6). Но механизм этой защелки предназначен все-таки для шаровой головки, при которой поворот кисти ручки на 80-90º вполне естественен, а при его оснащении классической ручкой, угол поворота, необходимый для того, чтобы втянуть язычок замка, становится слишком велик. И несмотря на
то, что мягкая пружина не требует больших усилий, совершаемое рукой движение становится не очень удобным.
У большинства «нобов» расстояние от края лицевой планки до оси ручки составляеет 60 мм.
В некоторых моделях, например, у фирмы KWICK-SET, допускается увеличение этого расстояния на 10 мм. Для чего в плоской части механизма предусмотрена выдвижная планка, а также возможность перемещения центральной втулки (в которую вставляется поворотный механизм) в новое положение. Обычно это используют, когда «нобы» врезаются в двери с широкой обвязкой (более 1 20 мм), чтобы ручка была расположена ближе к центру обвязки, а не смещалась к краю дверного полотна.
Экзотика
Несколько особняком стоят ручки швейцарской фирмы HOPPE, что неудивительно, т.к. девиз фирмы — «По-другому и лучше, чем другие». Конструкция этих неразъемных ручек оригинальна и легко узнаваема.
Она имеет некоторое сходство с конструкцией ручки-ноба. Но если у последних все же есть отдельный врезной механизм защелки, то у ручек фирмы HOPPE, можно сказать, «все в одном флаконе» (рис. 7). Компактность конструкции сделала эти ручки очень популярными у производителей стеклянных дверей.
В деревянных дверях эти неразъемные ручки фиксируются в сделанных отверстиях только при помощи резьбовой втулки-защелки. Получается, что жесткий контакт с корпусом двери, помимо уплотняющего пластикового кольца, обеспечивается только в одном месте. Чтобы обеспечить надежность крепления этих ручек, необходимо соблюдать рекомендуемые фирмой необычно жесткие требования к точности установочных отверстий. Так, для самого большого из них, равного 54 мм, установлен допуск всего ± 0,2 мм. Добиться такой точности отверстий в дереве в бытовых условиях без стационарного оборудования очень трудно. Отчасти поэтому в последнее время фирма стала выпускать модели с резьбовыми накладками, удерживающими ручки в отверстиях, когда рекомендуемые фирмой допуски не были соблюдены. Стоимость этих ручек довольно высока — 50-90 у.е., а значит, и предназначены они, в основном, для элитных дверей из массива твердых пород. Врезку фурнитуры лучше всего доверить продавцу дверей, который, продавая подобную фурнитуру, вероятно, обладает соответствующим оборудованием и несет определенную ответственность перед потребителем за качество своей работы.
Петли для межкомнатных дверей
Для обычных деревянных дверей, имеющих в горизонтальном сечении форму прямоугольника или равнобедренной трапеции, сегодня используют два типа петель: универсальные (рис. 8) и состоящие из двух разъемных половинок традиционные левосторонние и правосторонние петли (рис. 9). Каждый тип имеет свои преимущества. Так, например, североамериканские петли, получившие в нашей стране название «универсальные», могут устанавливаться как на левую, так и на правую сторону двери. Именно поэтому покупатели нередко предпочитают их, т.к. боятся запутаться в «сторонности» открывания двери. Для того чтобы снять оснащенную этими петлями дверь, дверное полотно не нужно сдвигать вверх, достаточно вытащить из них штифт, соединяющий обе половинки. Однако повесить дверь обратно будет уже несколько сложнее. Поэтому установщики дверей предпочитают не разбирать эти петли, а снимают дверь, откручивая шурупы, крепящие к дверной коробке карту петли. И таким же способом навешивают дверное полотно.
Количество трущихся плоскостей в универсальных петлях в несколько раз больше, чем у традиционных, поэтому без регулярной смазки скрипят они гораздо чаще. В некоторых моделях этот недостаток устраняют, размещая в каждой петле по паре подшипников (рис. 8), что, конечно, удорожает всю конструкцию. Правда, трение между картами уменьшается настолько, что двери, установленные даже с небольшими
отклонениями от вертикали, начинают самопроизвольно открываться или закрываться. Поэтому модели с подшипниками применяют обычно только на тяжелых дверях, дверное полотно которых весит более 40-50 кг. У самых недорогих индийских универсальных петель, продающихся на строительных рынках, есть еще одна неприятная особенность — у штифта постоянно откручивается нижняя гайка. Нередко и ремонт в квартире еще не закончен, а половины гаек уже нет.
Классические левосторонние и правосторонние петли за последнее десятилетие тоже претерпели немало изменений.
Для того чтобы уменьшить трение, в некоторых моделях латунная шайба тоже заменяется подшипником. Однако самой удачной можно считать конструкцию, с которой пять-шесть лет назад вышла на наш рынок испанская фирма AMIG. Функцию подшипника в ней выполняет вращающийся стальной шарик, размещенный на конце стального пальца (рис. 9). Похожие изделия (а на долю подобных моделей приходится более половины объема продаж) выпускает также и МНА, российская НОРА-М и другие производители. Но на обычных петлях вес дверного полотна не распределяется равномерно,
одна из них всегда нагружена больше. При комплектации облегченных дверей на это
не об ращают внимание, но у тяжелых дверей, например, из сплошного дубового массива, это может иметь некоторые нежелательные последствия. Для таких случаев очень подойдут регулируемые петли, позволяющие с помощью резьбового штифта добиться равномерного распределения нагрузки (рис. 10).
Величина зазора между картами петли в сложенном состоянии во многом определяет расстояние между краем дверного полотна и дверной коробкой. Для дверей, торцы которых несколько скошены, желательно, чтобы его не было совсем, а для тех изделий, торцы которых образуют с поверхностью полотна прямой угол, расстояние между картами петли не должно превышать 1-1,5 мм. Но в этом случае шурупы, крепящие карты петель, не должны выступать над поверхностью карты, особенно у тех петель, крепежные отверстия которых расположены симметрично (рис. 12).
При ручной врезке петли трудно добиться, чтобы внутренняя поверхность выборки под ее карту принадлежала одной плоскости и не имела углублений. Следовательно, карта должна иметь достаточную жесткость, чтобы не прогибаться под шурупом, удерживающим ее в этом углублении. Обычно это приводит к смещению оси пальца, и в результате петля начинает поскрипывать. Недаром у упомянутых выше петель AMIG толщина карты составляет 3 мм.
При врезке петель и навешивании дверного полотна всегда есть определенный риск механического повреждения поверхности карты. Да и вещества, входящие в состав материалов, используемых при ремонте, способны изменить цвет покрытия, т.к. нередко петли остаются врезанными в установленную дверную коробку на протяжении всего ремонта. Даже если они защищены от загрязнения (обычно для этой цели используется малярный скотч), то за пару месяцев клеящий слой скотча так сильно пристает к их поверхности, что для его очистки приходится прилагать достаточно значительные усилия, которые не могут не сказаться на качестве покрытия. Поэтому латунные полированные петли предпочтительнее, чем петли с покрытием. Так, алюминиевые петли с бихроматированным покрытием обычно темнеют после завершения ремонта. Окрашенные петли, а также хромированные и никелированные изделия более стойки к воздействию строительных растворов, но не к острым предметам.
Замки и петли для дверей с притвором (наплавом)
Двери этого типа поставляются на наш рынок в основном из Финляндии и Италии. Но за последние годы появилось немало подобных изделий и отечественного производства. И если зарубежная продукция, как правило, уже снабжена необходимой фурнитурой, то у покупателя отечественных дверей могут возникнуть определенные проблемы при ее подборе. Кроме того, покупателю традиционных дверей знания некоторых особенностей этой фурнитуры также могут пригодиться. Ведь зачастую продавцы, нередко даже в крупных магазинах стройматериалов, предлагают для обычных дверей механизмы, предназначенные для дверей с наплавом, и наоборот. А между тем, отличия достаточно очевидны. Так, лицевая планка механизма для дверей с притвором размещается не по его оси, а смещена к краю. Иногда она даже немного наклонена. Т.е. ее поверхность не образует с плоскостью механизма прямой угол. Это вызвано тем, что торцевые поверхности дверей с притвором, как правило, скошены. И для того чтобы механизм находился параллельно поверхности дверного блока, а его лицевая планка была врезана «за подлицо», она и располагается под углом несколько меньшим, чем прямой (рис 3).
Ответная часть замка для таких дверей тоже отличается от обычной — это либо пластина, торец который совпадает с торцом дверной коробки, либо уголок, под который нужно делать вы борку на внутренней и внешней сторонах коробки.
Петли для дверей с четвертью бывают нескольких типов. Наиболее распространены петли со штифтами, вворачивающимися в коробку и в выступ на торце полотна. Самые недорогие петли с одним штифтом (рис. 11 В) используются только для облегченных дверей, в противном случае даже при незначительном нарушении соосности они при открывании двери начинают проворачиваться. Поэтому предпочтительнее использовать петли, каждая из половинок которых имеет два штифта (рис. 11 Б). Возможно также использовать петли с картами, повторяющими профиль двери, — «ломаными картами». Для наиболее тяжелых дверей из массива используют регулируемые петли с защитным колпачком (рис. 11 А). Они позволяют регулировать в двух плоскостях положение дверного полотна относительно коробки, т.е. исправить некоторые огрехи установщиков.
Шпингалеты (ригели) для двойных дверей
Для двойных дверей необходимы еще специальные шпингалеты, предназначенные для фиксации створки (рис. 13 и 14). Врезаются они в торец дверного полотна вверху и внизу. В 1993-94 гг. использовались в основном индийские изделия, которые и сегодня пользуются некоторым спросом из-за своей низкой цены — 0,5-1 у.е. Особенность этой модели в том, что ее механизм размещается не в общем корпусе, а только прикрывается планкой из полированной латуни. Кроме того, при переводе рычага из нижнего положения в верхнее, ригель этого шпингалета не просто выдвигается вверх или вниз, а описывает дугу, при этом довольно сильно отклоняясь от оси начального положения (рис. 14). Следовательно, отверстие в верхней части дверной коробки должно быть значительно большего диаметра и иметь форму эллипса. Чем меньше размер шпингалета, тем больше эти отклонения. При врезке его в дверь нужно сделать выборку в торце дверного полотна глубиной около 20-25 мм. Но т.к. его устанавливают в недорогие каркасные полые двери, то при врезке этих ригелей придется фактически перерезать тонкий каркас, а значит, — ослабить всю конструкцию.
Для таких дверей лучше использовать более компактные модели, производимые фирмами AMIG, AGB, МНА (1,5-3 у.е.), для которых требуется паз глубиной всего в 10-15 мм. Их корпуса, правда, изготовлены не из массивной латуни, а имеют анодированное или хромированное покрытие. Но это может иметь существенное значение только при неправильной установке двойной двери, т.е. когда открывающаяся створка систематически задевает неподвижную и повреждает покрытие на лицевой стороне ригеля.
Полезные советы при выборе фурнитуры для межкомнатных дверей
Об особенностях врезки фурнитуры для межкомнатных дверей. Если карты петель, запорные и лицевая планка механизма имеют скругленные формы, то эта фурнитура предназначена в основном для механической врезки, т.е. с использованием специального инструмента, а поскольку подобным техническим оснащением могут похвастаться только очень немногие фирмы и мастера, да и пользоваться подобным оборудованием в бытовых условиях бывает довольно проблематично, то для ручной врезки лучше подойдет фурнитура, у которой карты петель, запорные и лицевые планки замков имеют прямоугольную форму.
Стоимость дверной фурнитуры определяется не только стоимостью материла, из которого она сделана, или типом наносимого покрытия (к самым дорогим его разновидностям относится позолота и модное матовое хромирование), но и местом ее приобретения. По минимальным ценам она продается отнюдь не на строительных рынках, как принято считать, а в специализированных фирмах. Максимальные цены ожидают потребителя в магазинах, продающих двери. Разница в стоимости довольно существенна — от 50 до 100%. Правда, в магазине вы платите не только за фурнитуру, но и за профессиональный ее подбор к выбранной двери. Подразумевается, что фирма несет определенные обязательства перед вами, если выбор сделан неверно.
Также читайте:
Оконная фурнитура | Двери межкомнатные | Современные деревянные окна | Измерители влажности